Кто на какого размера порошках выравнивает финишные сланцы?

Выравнивание на чем есть до F600.
Доводка на F1200. Делаю так: стекло лежит в ёмкости формата А4 с краями, типа фотованночки, КК деградирует но деваться нему некуда. Вот на нем и маслаю пока камень не заблестит.

Гуанси ровнял одну сторону до 600, другую до 1200, япа 5++ на 800 довожу, но им редко пользуюсь, и довел один раз всего. Стекло у мебельщиков заказывал 40х30х0,8. Гусевские сланцы довожу по разному- грей аланию на 600 и 1000, две стороны, бразилиан грин и бордо на 400 и 800. Но это не полноформаты, а для апекса. Вашиты с арканзасами тоже до 600-800. BBW керамикой твердой притирал, в районе 5-7 килогрит. Пробую по всякому. Смотрю, как работает после доводки. Нравится-хорошо, нет- передоведу. Так как-то...

Практически все сланцы в конце доводятся на собственной суспензии, можно для затравки сыпнуть мини порцию порошка F...., не больше спичечной головки - и с водой, сланцы, как правило дают свою суспензию, на ней и доводить.

Да, конечно, порошка для доводки, как правильно заметил sergeku, совсем чуть.

Мне кажется после такой доводки камень не будет работать,как ему должно.Свои сланцы довожу на 600 порошке -вначале грубовато работают,но быстро принимают свою природную шероховатость.

Природная шероховатость сланцев достигается быстрее при финишной доводке его на своей собственной суспензии.
Это она и есть - "природная шероховатость"!

После доводки на F 1200 я уверяю вас, камень будет работать так ,как надо.
Ну а на 600-м порошке вы ставите перед сланцем задачу тонкой заточки, а не доводки. В данном случае мы говорим про финиш..нет?

Подскажите, при выравнивании и доводки точильного (финишного) камня, какие лучше делать движения камнем по притиру, восьмерки, круговые или комбинированные хаотичные ?

Я восьмеркой равняю (стараюсь ), но всякие, бывает, проскакивают Главное, плоскостность не завалить. Но для этого у меня лекальная линейка работает, по окончанию притирки.

Тоже восьмеркой делаю движения, но на 600-1200 порошке кк иногда заваливаются края камня с просветом по лекальной линейке где то 10 мкм !

Не дави. На 1200 порошке вообще только с боков придерживаю камень, работает своим весом, иначе никак

Спасибо за совет ! Движения восьмеркой вполне же сойдут для получения ровной плоскости точильного камня ?

Да, пойдет, но желательно ещё камень время от времени на 180 град поворачивать в самой руке.

Да. Я еще его переворачиваю, т.е. низ с верхом меняю
Пока писал, уже точнее объяснили

sergeku подскажите, мягкие сланцы на пленке, матированной от порошка F600 лучше довести на собственной суспензии камня или взять новую пленку и довести камень уже на порошке F1200 ?

Ну я, как сторонник прецизионных действий и предметов обычно меняю пластик на новый при переходе на самый тонкий - F1200 (хотя есть и F2000Грит и F2500грит порошки КК). Но эти уже для сланцев, обычно, избыточны. Вот на этой новой пленке с мизером F1200 и финишировать на своей суспе сланец рекомендую. Ведь F1200 это 4Кгрит по JIS всего то (см. - http://www.zat24.com/2010/08/grit.html ) - что где то соответствует началу доводки сланцев типа Гусевских бразилианов, Аланией, сыростанов и т.д. Вот тут и вступает своя суспензия, так как эти грубоватые широкораспространенные у нас сланцы как правило с гритностью 4...6Кгрит, да и более тонкие Англы тож около 8Кгрит все где то, и те же тюрингцы, включая эшер (8...12Кгрит) и котикулы - гранатовые сланцы, включая всякие салмы и ружи (6...10Кгрит)... Если же речь о японских сланцах типа Аваседо, Накато, а они именно сланцы специфические, то они все равно гораздо выше грит, чем F1200.
Речь о сланцах, выделяющих свою суспензию и их тонкой доводке.
И я не понимаю, как можно делать доводку камня сланца на F600, ведь это всего М10 то уж, а радиус РК бритвы - 0,1...0,5 микрон... то есть там такие бугры, что просто портят тонкую РК, либо там все же продолжается доводка на собственной суспе вопреки воле/знанию точащего на м10... Ну а если в использованной с F600 пленке остался ККЗ этой гритности, то при переходе на F1200 могут быть глубокие артефакты, а оно это нужно, ведь стоимость 1 листа пленки где то пара рублей всего... менять надо на новую, че тут экономить!

Подскажите пожалуйста, радиусные фаски у камня нужно делать до выравнивания его плоскости или после каждой фракции кк постепенно доводит радиусы ? Должны ли радиусные фаски быть глаже плоскости точильного камня ? Нужно ли скруглять острые углы по краям камня? И как лучше делать радиусные фаски ?

Я делаю фаски и округляю углы на каждом абразиве, выровнял - скруглил...
Фаски делаю так - на грубых просто под 45 градусов вжикаю, а на заключительных стадиях
- веду от плоскости и поднимаю на боковую грань...

Сами радиусные скругления формируются сразу после выведения плоскости камня. При переходе на более мелкие фракции порошка, эти скругления так же надо доводить, чтобы в итоге они не отличались по шероховатости от рабочей плоскости камня