Цены:20.10.2017


Ваша корзина 
Ваша Корзина
Главная
Новости
Контакты
Прайс-лист
F.A.Q.
Каталог товаров
Комиссионка
Статьи
Ремонт бритв
 


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Работа с рогом и костью
СообщениеДобавлено: 03.07.10, 16:05 
Почётный искатель форума
Аватара пользователя
Не в сети  
Зарегистрирован: 26.12.09, 0:04
Сообщения: 1047
Откуда: Колывань
Репутация: (87)
Обработка рога

Рог — это костный стержень, покрытый роговым чехлом, который растет вместе с костным стержнем от основания рога, с годами покрываясь новыми слоями рогового вещества. Этим объясняется его слоистая структура. Довольно тонкий у основания, роговой чехол постепенно утолщается, образуя на вершине очень плотный, так называемый монолитный конец.

Роговой чехол, из которого удален костный стержень, мастера обычно называют просто рогом. Его используют для изделий, которые условно можно разделить на две группы.

К первой относятся такие изделия, в которых в основном используется природная форма рога. Скульптура, в которой художники, используя естественную форму и рисунок рога, создают небольшие фигурки птиц и зверей, возникла сравнительно недавно, а в древности из целого рога мастера чаще всего изготовляли утилитарные предметы: совки, черпаки, пороховницы, кубки. Во многих местах России пастухи издревле применяли рог для изготовления раструба звонкоголосой жалейки. В Белоруссии и Польше рог шел на раструбы народных музыкальных инструментов — волынок. У народов Кавказа коровий рог служил основой традиционных сосудов для вина — кубков. Его богато украшали резным серебром или латунью.

Ко второй группе относятся предметы, сделанные из распрямленных пластин рога: гребни, пуговицы, лотки, туалетные коробочки, женские украшения, а также резные и точеные фигурки, выполненные из монолитного конца рога. Пластинки коровьего рога хорошо режутся (в распаренном виде ножницами), гнутся, прессуются, полируются и окрашиваются. Рог можно отделывать инкрустацией, гравировкой, ажурной резьбой, насечкой.

Рисунок рога очень разнообразен, хотя и имеет мягкие, приглушенные цвета с постепенным переходом от черного к почти белому. Роговая масса полупрозрачна, и слои рога, просвечивая, придают ему неповторимое своеобразие.

Распиливают рог на пластины обычной столярной пилой. Для черновой обработки применяют тесло или косарь, а для выравнивания поверхности пластин — небольшой рубанок и рашпили. Для выпрямления пластин используют прессы, струбцины и зажимы. Шабером, циклями и кусочками битого стекла шлифуют поверхность рога перед полированием. Шаберы различных сечений легко изготовить из напильников и надфилей, сточив с них насечку. Для шлифования поверхностей, имеющих сложную кривизну, применяют фигурные цикли. Окончательную шлифовку и полировку производят специальными пастами вручную или на шлифовальных дисках. Круги для войлочного шлифовального диска можно вырезать из голенищ старых валенок. Диаметр диска может быть от 15 до 30 см, а толщина — 3—4 см. Войлочные круги склейте клеем БФ-6 и высушите под прессом. Проделав в центре готового диска отверстие, укрепите его на валу точильного станка вместо абразивного камня. Можно укрепить диск гайками с шайбами на металлическом стержне с резьбой, а сам стержень зажать в патроне сверлильного станка.

Кроме войлочного, нужен еще и матерчатый диск — на нем полируют детали, имеющие сложную конфигурацию: благодаря своей гибкости он способен полировать самые труднодоступные и узкие углубления. Кроме того, матерчатым кругом снимают лишнюю пасту после полирования на войлочном кругу. Чтобы изготовить такой диск, вырежьте из обрезков сукна или хлопчатобумажной ткани несколько десятков одинаковых кругов. Сложив вместе столько кругов, сколько возьмет швейная машинка, прошейте их. Отступив от края на 3—4 см, сначала прошейте по окружности, а затем по спирали, постепенно приближаясь к центру. Сшитые круги последовательно склейте друг с другом. Клей наносите узкой полоской, идущей вдоль края на расстоянии 3—4 см от него. Тряпичный круг, как и войлочный, укрепляется на валу точильного станка.

Подготовив инструменты и приспособления, приступайте к обработке заготовленного сырья. Удалить костный стержень из рогового чехла можно двумя способами — вымочить-рог в воде (на это уйдет две-три недели) или выварить в течение нескольких часов. После вымачивания или вываривания легкими ударами костным стержнем о деревянную колоду снимите с него роговой чехол. Затем проварите роговой чехол в воде, добавив немного питьевой соды. После этого тщательно вычистите рог изнутри деревянной лопаткой и обрежьте тонкие неровные края.

Обычно рог имеет серый налет, который мешает рассмотреть естественный рисунок. Чтобы проявить рисунок, обработайте рог вчерне шабером или циклей. Учитывая форму рога, пропорции и рисунок, определите, для каких целей можно применить заготовку.

Случается, в иной заготовке отчетливо угадывается образ какого-нибудь животного. Не только форма, но и расположение цветовых пятен рисунка подчеркивают это сходство. Редкий мастер удерживается, чтобы не выполнить из такого рода анималистическую скульптуру. Монолитный конец рога дает возможность наносить на него глубокие порезки и даже обрабатывать скульптурно. Обычно из монолитной части вырезают морду животного. Причем вырезают осторожно, чтобы не нарушить целостности, которая присуща анималистической скульптуре из рога. Часто бывает достаточно слегка наметить глаза и нос — и сразу можно узнать, к примеру, медведя, муравьеда или барсука. Порой выразительность скульптуры усиливают добавлением нескольких мелких, но характерных деталей. Скажем, белые клыки из кости превращают рог в забавного моржа.

Существует и более трудоемкий способ создания анималистической скульптуры — наборный, когда фигурка склеивается из отдельных деталей. Работать над наборной скульптурой можно только после освоения многих технических приемов обработки рога.

Прежде всего необходимо научиться распрямлять и гнуть пластинки рога. Зажав монолитную часть в тисках, распилите рог на кольца или пластинки. Оставшийся монолитный конец может быть потом использован для мелких резных и токарных работ. Кольца и пластинки кипятите в воде до тех пор, пока они не станут мягкими. Слегка дав рогу остыть, распрямите кольцо или пластинку руками и зажмите в прессе между двумя медными полированными плитами, предварительно подогретыми. Чтобы заготовки рога не треснули, винт пресса нужно вращать очень медленно. После высыхания прямо в прессе заготовки надежно сохраняют полученную форму.

Есть и другой способ выпрямления рога — его применяют, когда нужно распрямить целый рог. Отпилите монолитный конец и разрежьте раструб вдоль выпуклой части. Возьмите рог металлическими щипцами, углубите в муфельную печь и держите на весу. Перед этим обязательно наденьте огнезащитные рукавицы. В зависимости от температуры в муфельной печи рог будет развертываться быстрее или медленнее. Как только он развернется совсем, не давая остыть, зажмите его в прессе между двумя медными плитами. После полного остывания рог можно вынимать из-под пресса.

Из распрямленных роговых пластинок толщиной не более 5 мм можно изготовить способом прессования декоративные лотки, коробочки, а также детали наборной скульптуры. Из березового, дубового или букового бруска изготовьте матрицу и пуансон. В матрице вырежьте полукруглыми стамесками углубление, соответствующее форме будущего изделия. В пуансоне эта же форма должна быть выпуклой, но с таким расчетом, чтобы при соединении пуансона и матрицы между ними оставался зазор, равный толщине пластинки.

Перед прессованием роговую пластинку прострогайте рубанком, следя за тем, чтобы толщина ее была одинаковой на всех участках. Затем окончательно обработайте пластинку рашпилями, отшлифуйте и отполируйте. Нагретую в муфельной печи пластинку нужно сразу же прессовать, осторожно, без резких движений вдавливая ее пуансоном в матрицу под прессом. После полного остывания изделие или деталь выньте из-под пресса.

При работе с рогом часто возникает необходимость согнуть некоторые детали под определенным углом. Крупные детали можно согнуть, нагревая их над электрической или газовой плитой, а мелкие — над пламенем свечи. Нужно следить за тем, чтобы пламя не касалось рога. После размягчения пластинку согните под нужным углом и дайте ей остыть в этом положении. Крупные детали гните или скручивайте в рукавицах.

Ювелирные изделия, декоративные панно и другие вещи, имеющие темную однородную окраску, в некоторых случаях можно инкрустировать металлической проволокой. По контуру процарапанного тонкой иглой рисунка просверлите отверстия чуть 240 меньше диаметра заготовленной проволоки. Проволоку можно взять латунную, медную или алюминиевую. Смазав конец проволоки клеем БФ-2, шилом слегка расширьте отверстие и вставьте в него проволоку. Затем проволоку обрежьте кусачками заподлицо. Таким же образом заполните все остальные отверстия рисунка. После высыхания клея концы проволоки сточите напильником, затем отшлифуйте инкрустированную поверхность наждачной бумагой и отполируйте пастой ГОИ.

Крупную деталь или целый рог без инкрустации довольно легко шлифовать шабером или кусочками стекла. Шлифовать нужно все время вдоль направления волокон. Проверить качество шлифовки можно на глаз, поместив рог так, чтобы на него падал боковой свет, хорошо выявляющий мельчайшие царапины. При шлифовании с рога снимаются очень тонкие стружки. На последней стадии шлифовки, чтобы снимаемые стружки были как можно тоньше, обрабатывайте рог очень легкими прикосновениями инструмента.

Детали, имеющие сложную поверхность, шлифуйте подходящими по размерам и форме циклями. Но чтобы удалить очень мелкие царапины, которые трудно заметить невооруженным глазом, отшлифуйте поверхность еще и пемзовой пастой. Размолотую и просеянную пемзу разведите в широкой посудине водой до густоты сметаны. Затем смочите края тряпичного диска и нанесите на него пасту деревянной лопаточкой. Поверхность рога тоже покройте слоем пасты с помощью щетинной кисти. Включив станок, начинайте шлифовать, осторожно прижимая рог к диску. Шлифовку можно считать законченной после полного удаления пасты с поверхности рога. Закончив шлифовку, протрите рог чистой тряпкой и высушите.

Следующий этап отделки рога — полировка. Полируют рог на войлочном круге с пастой ГОИ. Паста наносится на круг во время его вращения. При полировании не следует сильно прижимать предмет к диску — от сильного трения на роге могут возникнуть оплывы. После того как на выпуклых и других доступных участках возникнет интенсивный блеск, а углубленные места, забитые пастой, уже не прополировываются, продолжайте полирование на чистом и сухом тряпичном диске — оставшаяся в углублениях паста удалится, одновременно отполируются углубленные места.

Полировать можно и вручную куском войлока, но это займет значительно больше времени.

Для многих поделок полировка — заключительная стадия работы. Если же изделие состоит из отдельных деталей, работа завершается только после склеивания. Все детали нужно отшлифовать и отполировать до склеивания.

В наборной скульптуре детали склеивают рыбьим клеем или клеем БФ-2. Пластины рыбьего клея размельчите и залейте водой. Примерно через пять часов, когда клей окончательно разбухнет, распустите его в клееварке. Места склейки зачистите наждачной бумагой, смажьте тонким слоем клея, приложите друг к другу и накрепко свяжите прочными нитками. В некоторых случаях детали можно склеить под прессом или стянуть струбцинами — все будет зависеть от конфигурации деталей. Окончательно рыбий клей высохнет примерно через 5—6 часов.

Некоторые детали из рога по желанию можно окрасить в более темный цвет. Красивую окраску с серебристым лоском дает водный раствор азотнокислого серебра. Азотнокислое серебро, больше известное под названием ляписа, можно купить в аптеке. Тон окраски будет зависеть от концентрации раствора. Погрузите пластинку в раствор и выньте из него, как только она станет бурой. Затем опустите ее в стеклянную посуду с чистой водой и поставьте на свет, лучше на солнце. Пластинку нужно вынимать из воды, как только она приобретет желаемую окраску. Просушенную пластинку натрите куском замши до появления мягкого серебристого блеска.

Подкраску можно применять и в тех случаях, когда необходимо сделать более выразительной гравировку, выполненную на светлом роге. Гравированный рисунок натрите масляной краской более темного тона, чем цвет рога. Затем протрите поверхность чистой сухой тряпкой. Оставшаяся в гравированных линиях краска сделает рисунок более четким и выразительным.

Некоторые мастера предпочитают не полировать, а лакировать рог. Лак защищает рог' от проникновения в него влаги.

http://www.bibliotekar.ru/krasota/26.htm


Изделия из рога
Все роговые вещества содержат белок кератина, относящийся к протеиновым телам. Роговое вещество нерастворимо в воде и кислотах, но при нагревании в них набухает и становится мягким; в щелочах растворяется только при кипячении, при сгорании дает запах тлеющего волоса.

Из рогов изготовляют сувениры и художественные изделия, простейшие духовые инструменты, бокалы, мундштуки, пуговицы, гребни, ручки для ножей и вилок.

Для выделки изделий чаще всего используют рога оленей, козуль (у них самые плотные рога), быков и реже коров. От бычьих рогов на роговые изделия используют главным образом концы, а коровьи рога для данной цели вообще считаются малоценным материалом.

Отбеливание. Естественный цвет рога большей частью темно-бурый, неровный, иногда с черными или грязными пятнами. Чтобы изделие из рога сделать белым и пригодным для любой окраски, его обрабатывают одним из следующих способов:

1. Едкое кали (1 масс. ч.) растворяют в воде (20 масс. ч.), добавляют к раствору гашеную известь (6 масс. ч.) и свинцовый сурик (1 масс. ч.). Смесь тщательно перемешивают и погружают в нее изделие на 15—20 мин; затем вынимают, протирают слегка шерстяной тряпкой и опускают в 5%-ный раствор соляной кислоты, в которой оно становится белым. После этого изделие либо сушат, либо переносят в ванну для окрашивания.

2. Изделие обезжиривают в течение 1—2 ч в теплом 5%-ном растворе соды, промывают водой и опускают в 15%-ный раствор азотнокислого свинца на 20—24 ч. Затем промывают водой и погружают на 1 ч в 5%-ный раствор соляной кислоты. Изделие приобретает белый цвет.

Шлифование и полирование. Шлифование поверхности рога в домашних условиях производят порошком пемзы и толченым древесным углем (лучше липовым): сначала смесь порошков насыпают на тампон из шерстяной ткани и трут им по поверхности рога во всех направлениях, затем порошок пемзы и уголь смешивают в равных количествах, увлажняют водой и этой смесью трут по поверхности, но только уже вдоль волокон рога и с сильным нажимом.

Шлифование заканчивают, когда с обрабатываемой поверхности будут удалены все неровности.

Полирование поверхности рога производят только вдоль волокон. Для этого берут тампон из фланели, смачивают его в уксусе, в котором растворено немного поваренной соли (5—6 г соли на 100 г уксуса), и натирают поверхность рога, затем изделие погружают в слабый раствор соды и протирают отмученным мелом или зубным порошком.

Рог можно отполировать также, покрыв его тонким слоем мыла и натирая тонким порошком пемзы или отмученным мелом до тех пор, пока мыло не будет полностью удалено. Но лучший эффект получается при полировании политурой, смешанной с растительным маслом и тонким порошком пемзы или талька; при натирании этой смесью поверхность рога приобретает зеркальный блеск.

Окрашивание. Окрашивают только отбеленные изделия из рога. Отбеленный рог можно окрашивать в различные цвета. Для окрашивания применяют те же составы, что и для окрашивания кости, но есть и специальные составы, пригодные только для окрашивания рога:

- в серый цвет — уксуснокислый свинец растворяют в воде в соотношении 1 : 1,5. Изделие погружают в раствор и выдерживают при кипячении в нем 20—30 мин. Затем промывают водой и опускают на 15—20 мин в водный раствор азотнокислой закиси ртути (1 :4);

- в зеленый цвет — хромовокислый цинк (100 г) растворяют в воде (1 л) и погружают в него изделие на 1—2 ч;

- в черный цвет — азотнокислую ртуть (250 г) растворяют в воде (1 л) и погружают в раствор изделие на 10—12 ч, изделие при этом становится сначала красным, затем коричневым. Для получения черной окраски коричневое изделие опускают на 1—2 ч в раствор полисульфида натрия (серная печень), затем тщательно промывают водой, подкисленной уксусной кислотой. После высушивания и полировки изделие приобретает красивый черный цвет;

- в серебристо-белый цвет — отбеленное изделие протирают бензином (для обезжиривания) и опускают на 20—24 ч в теплый 12%-ный раствор азотнокислого свинца. Затем изделие переносят в 3—5%-ный раствор соляной кислоты;

- в желто-бронзовый цвет — отбеленное, обезжиренное изделие погружают в 2—3%-ный раствор хлористого цинка и выдерживают в нем до получения нужного цвета;

- в черно-бронзовый цвет — отбеленное, обезжиренное изделие погружают в 2—3%-ный раствор хлорной меди и выдерживают в нем до получения нужного цвета, затем сушат при температуре около 60° С;

- под перламутр — отбеленное изделие погружают на 1—2 ч в горячий 10%-ный экстракт крушины, затем переносят в горячий 5%-ный раствор уксуснокислого свинца, в котором выдерживают 1 ч. После этого изделие опускают на 10—15 мин в 2—3%-ный раствор соляной кислоты. На поверхности изделия осаждается серебристо-белый слой хлористого свинца с перламутровым отливом.

Окраску, напоминающую черепаху, можно получить тремя способами:

1. Отбеленное изделие погружают на 5—10 мин в разбавленную азотную кислоту (1 масс. ч. кислоты на 5 масс. ч. воды) для получения золотисто-желтого грунта; затем промывают водой и тампоном наносят на отдельные места густую кашицу, приготовленную из смеси свинцового сурика (1 масс. ч.) и гашеной извести (4 масс. ч.). На местах, покрытых кашицей, образуются темные пятна.

2. Неотбеленное изделие из рога покрывают в отдельных местах тестообразной смесью, содержащей известь (3 масс. ч.), свинцовый сурик (1 масс. ч.), соду (1—2 масс. ч.) и воду (10 масс. ч.). Изделие кладут в теплое место, при этом на обмазанных тестом местах проявляются темные пятна; чем больше в тесте соды, тем пятна чернее.

3. Смешивают негашеную известь (1 масс. ч.) и свинцовый глет (2 масс. ч.); к смеси добавляют 5%-ный раствор нашатырного спирта до получения густого теста. Изделие в отдельных местах покрывают приготовленной массой и выставляют на солнце на несколько часов, затем промывают, сушат и полируют.

Склеивание. Изделия из рога склеивают роговым и шеллачным лаками, составами, описанными для склеивания кости. Для получения клея из рога обезжиренный рог истирают в порошок и растворяют в горячем спирте. Полученный роговой лак очень стоек, эластичен и дает хорошее сцепление не только с поверхностью рога, но также с поверхностью кожи и кости.

Для склеивания роговых изделий можно также применять следующие составы: (масс. ч.)
вариант 1: Смола-мастика 10, Скипидар 4, Льняное масло 12...перед применением состав подогревают.
вариант 2. Столярный клей 5, Рыбий клей 10, Спирт-денатурат 1, Мраморная крошка 2...столярный и рыбий клей замачивают в воде до набухания, затем нагревают и в теплый клеевой раствор добавляют тонко растертую мраморную крошку и спирт-денатурат.

http://flunky.ru/uxod-otdelka-remont/ux ... kosti.html


Вложения:
Комментарий к файлу: Книга: Химия в реставрации






_________________
Дайте мне точку опоры! :writer:
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Работа с костью
СообщениеДобавлено: 22.01.11, 21:42 
Почётный искатель форума
Аватара пользователя
Не в сети  
Зарегистрирован: 26.12.09, 0:04
Сообщения: 1047
Откуда: Колывань
Репутация: (87)
Выжигание по кости

Работа Наталии Бобровской. Она является автором и исполнителем рисунков на рукояти ножа.
http://www.carver7.ru/forum_viewtopic.php?42.774

Если такие ручки делаются на ножи, то на бритве такая ручка точно была бы эталоном работы с костью.

#598#598 #598

Ребята, я думал для косторезов такая штука тайны не представляет.
Не в качестве хвастовства(сам не делал), но могу вкратце рассказать. В свое время на спор в политехе я заработал двухгодичный карт-бланш , разработав и защитив курсовой по техпроцессу такого шара(чисто технология без худ изысков).Такими штучками китайцы смущали Европу с 17 века. А техническую часть можно выполнить на элементарном токарном станке с небольшими приспособами(я не говорю, что это просто, поскольку всегда проблемы в нюансах).
Классически таких шаров в шаре должно быть девять(философия востока). Самая крутизна – это только 2 отверстия.
Вкратце технология такая:
1. На делителе сверлится через центр сквозные соосные отверстия. Четко выдержав углы.
2. На токарном разворачивается или растачивается конус до центра. Нужно иметь коническую оправку , на которую будет в последствии центроваться шар. Такой же растачивается или разворачивается конус до центра.
3. И так по всем отверстиям делаем конус до центра.
4. Г-образным резцом растачиваем в каждом отверстии глубокую канавку, повторяющую сферическую поверхность каждого шара. 8 штук.(всего сфер 9).
Именно для этой операции нужна приспособа на резцедержателе, дающая возможность радиального движения резца. А также возможность выставлять размер для каждой сферы.
5. Наметив, расточив, на определенную глубину каждое отверстие, мы получим 9 сфер, соединенных узловыми точками (место, между окружностями, куда не дошел резец).
6. Дальше возможны вариации. Либо начинать с последней сферы, либо с первой. Но удобнее с верхней. Засверливая и выбирая материал в месте соединения , отделяем верхнюю сферу. Видимо в чернее уже можно ее и порезать.
7. Через отверстие внешней сферы провернув внутренние соединенные шары опять обрабатываем и высверливаем место соединения со следующей. Отделяется второй шар.
8. Так последовательно с каждым шаром, ухитряясь через конические отверстия, путем их совмещения и проворачивания, работаем с каждым слоем.
Конечно, это все теория и вчерне, действительность добавит кучу проблем. Но фантастики никакой. Точный расчет и терпение. Хорошо продумывать каждый шаг, и последующие, чтобы не попасть в капкан.
Косторезы – ювелиры, дерзайте! http://www.carver7.ru/e107_images/forum/post.png


Вложения:





_________________
Дайте мне точку опоры! :writer:
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работа с костью
СообщениеДобавлено: 23.01.11, 12:34 
Почётный искатель форума
Аватара пользователя
Не в сети  
Зарегистрирован: 26.12.09, 0:04
Сообщения: 1047
Откуда: Колывань
Репутация: (87)
Кости мамонта и мастодонта

Одним из наиболее примечательных и интересных видов костей являются останки вымершего вида животных - мамонтов. Жившие примерно 10 000 лет назад, эти животные населяли Землю, во время мировой истории эволюции человека. Предки современных слонов пленяли древних людей и были предметом их ранних изображений. Но только в последние сто лет люди стали раскрывать тайны вокруг этого канувшего в лету периода времени, как и нашей загадочной природы в условиях естественной адаптации.

Почти пятьдесят миллионов лет планету населяли животные, имеющие хобот, их было более 160 различных видов. Слоны отличаются от своих предков отсутствием эмали вокруг бивней, состоящих из твердого дентина. Имея африканское происхождение, три родословные этого вида привели к происхождению африканского слона, мигрировавшего позже азиатского слона и разнообразных мамонтов. Примерно три миллиона лет назад мамонты начали свое перемещение в Европу и, в конце концов, мигрировали из Азии в Северную Америку, около 1,5 миллиона лет назад. Существовало много разновидностей мамонтов, но многие люди считают американского мастодонта и мохнатого мамонта классическими представителями предков слона; оба вида люди называют словом «мамонт».

Примерно между 40 000 и 10 000 лет назад до конца не разгаданные события привели к резкому исчезновению этих видов, как и многих других млекопитающих той эпохи. Эксперты объясняют это комбинацией факторов, среди которых, климатическое изменение естественной среды обитания и человеческая деятельность, оказавшая влияние на исчезновение этих видов. Останки древних животных извлекают почти каждый день на многих территориях северного полушария, но хрупкость костей и их полуразрушенное состояние делают их нестойкими. Однако, останки, извлекаемые в полярных районах, замерзли с течением времени. Хорошо сохранившиеся во льдах, они очень значительны и красивы на вид.

В Сибири можно найти много доисторических бивней мамонтов, но только недавно были сняты строгие ограничения на их экспорт. Очевидно, что и другие полярные районы, включая Аляску и Канаду, также хранят в себе ценные исторические ресурсы. Тундра в России также покрывает значительные территории, и природная среда, влияющая на местные залежи, еще долго останется постоянной. Защищенные коркой льда лежат бессчетные запасы мамонтовых бивней, некоторые сохранились очень хорошо. Российское правительство заняло более серьезную позицию в вопросах приобретения и защиты мамонтовых находок за последние двести лет, хотя, бывали случаи, когда ценные находки безумно расточались, когда они обнаруживались в процессе добычи полезных ископаемых. Необходимость прокормить страну привела к увеличению экспорта этих залежей, в целях привлечения ценного иностранного капитала. Доходы от стофунтовой мамонтовой кости могут быть незначительными для многих западных стран, но для русских граждан представляют большую удачу.

Использование останков мамонта для создания художественных произведений – это одна из старинных и чтимых традиций человечества. Проживая в непосредственной близости от обширных стад мамонтов, человек нашел много способов использования мамонтового сырья, включая изготовление инструментов из костей и усиление примитивных построек человека при помощи огромных костей. Древние люди выцарапывали, вырезали и разукрашивали изображения мамонтов, как дань этим почитаемым и величественным существам, жившим рядом с ними. Невероятной красоты многие древние произведения искусства были выполнены человеком именно из мамонтовой кости.

Разницу между мамонтовым бивнем и слоновой костью определить легко, при условии, что перед вами целый бивень. Внешняя часть бивня по-разному минерализируется, принимая окрас прилегающей к кости почвы; размеры и искривленность бивней также существенно различаются. Внутренние срезы различаются сложнее, хотя обычно, у мамонта цвет среза будет кремовый или медовый. Хорошо сохранившиеся бивни, заточенные в лед, и не контактировавшие с почвой могут быть исключением из этих правил, имея внутренний окрас очень схожий с окрасом современных видов.

В результате частичного оттаивания, происходящего во время периодических колебаний температур в мировой истории, кости мамонта могут расширяться и сжиматься. Характерные трещины и расколы не характерны для современных бивней, работать с таким сырьем очень трудно из-за хрупкости и работа требует большого напряжения. После извлечения кости, нужно провести процесс восстановления, подобно процессу восстановления дерева с твердой древесиной, в целях ограничения и предотвращения растрескивания материала после его просушки.

Как и сечение бивня современного слона, сечение на мамонтовом бивне показывает то же строение кости, но с слегка более выделенными заострениями. Однако, после того как бивень обработан и превращен в предмет искусства, определение происхождения кости может представлять определенную трудность, за исключением датировки радиоуглеродным методом или определения экспертом в этой области. Это создало серьезные трудности для работников таможни по всему миру в их попытке противостоять импорту современных слоновых костей.

Стоимость костей мамонта варьируется в зависимости от их состояния, причем состояние костей может розниться существеннее, чем другие виды костей. Раскопки происходят постоянно во многих теплых странах мира, но за них не предлагают вознаграждение. Полярные находки являются чаще случайными, и обнаруженные кости часто повреждены и поломаны. Парные бивни находят редко, они очень хрупкие и нестойкие, их трудно экспонировать в таком состоянии, также как и одиночные бивни. Подобно слоновым костям, кости мамонта знатоки разрезают на более мелкие части; они знают, как получить наибольшую прибыль. Большие кости ценятся коллекционерами, но размер не очень влияет на цену за один фунт, в отличие от большей цены на большие зубы кита.

Многие художники работают на внутренней стороне кости, называемой «дентин» из-за ее устойчивости и стабильности, в то время как внешняя поверхность называется «кора». Несмотря на то, что древние кости называют «окаменелыми костями», подлинное окаменение пронизывающее практически всю кость требует миллионы лет, а не десятки тысяч. По причине того, что окостеневает и минерализируется только внешняя поверхность, художники находят чистые полотна кости ниже коры. Умельцы полируют внешнюю поверхность до достижения более светлого тона, подходящего для резьбы. Это «окно» обрамлено, как и картина художника, природными красками, взятыми из почвы во время минерализации кости. Наиболее частый окрас коры - от светло – коричневого до черного, но бывает, что кора окрашена в голубой цвет и зеленый. «Голубой мастодонт» - это термин, который употребляется для извлеченной кости, которая взаимодействовала с воздухом во время процесса восстановления, и стала небесно-голубого цвета.

Кора может выглядеть очень красиво, но на ней может быть очень трудно гравировать. Очень расстраивает мастеров-резчиков, когда при резьбе они задевают «подкорку» ниже коры. Дентин ровнее и более восприимчив к окрашиванию; художнику не нужно гравировать несколько раз по одной и той же области, чтобы добиться желаемого результата. Как и с зубом кита, резчики предпочитают ровную поверхность. Среднюю часть кости или «дентин» могут разрезать на пластины, если кость хорошо сохранилась. Размер этих пластин ограничивается только качеством самой кости.

http://scrimshaw.ru/materialy_dlja_skri ... astodonta/

Отрезать часть кости с десятитысячилетней историей земли требует нервов и стали. Многие художники чувствуют глубокую ответственность, перед работой над исторически значимым и красивым напоминанием такого величественного и уже исчезнувшего с лица земли животного. Понимание исторического родства с мамонтом и художественное вдохновение автора особо значимы для коллекционеров. Многие величайшие работы мастеров выполнены именно на мамонтовых костях.

Художественная резьба по кости

...Кость как материал, из которого создавали высокохудожественные произведения, добывалась в разных местах. Так, жители побережья Белого моря Северного Ледовитого океана охотились на моржей около Мезенского берега, у острова Войгач и мыса Колгуев, у Новой Земли и Мурманского берега, у Шпицбергена и около устья Печоры.

Одновременно с этим в районах вечной мерзлоты добывали ископаемую мамонтовую кость. Ею особенно славилась далекая, суровая Якутия. Много бивней находили на островах в море Лаптевых. Не случайно побережье Ледовитого океана с близлежащими островами называли «мамонтовым берегом». В середине XVIII века в Петербурге в типографии Академии наук издавались: «Ежемесячные сочинения», где можно было прочитать следующее: «Мамонтовая кость находится в земле, особливо в ярах по большим рекам и по берегу Ледовитого моря. Когда вода оные берега несколько подмоет, тогда кость из земли оказывается. Самая лучшая та, которая из реки Хатанги в Мангазею и с реки Индигирки в Якутск привозится». Ещё в середине XVII века «охочие служилые люди» Семен Дежнев и Юрий Селивестров с товарищами промышляли в районе устья Анадыря. В 1656 году они добыли там 289 пудов «кости рыбьи моржового зуба». Оттуда промышленники доставляли десятки и сотни пудов кости в Москву, где она особенно высоко ценилась. Если в Якутске пуд самых лучших мамонтовых бивней продавали по три-четыре рубля, то в Мангазее уже по шесть рублей, в Москве, естественно, намного выше. Обычно охотники платили государству налог – «десятую кость», а с 1649 года была введена государственная монополия на ее продажу.
#598 #598 #598


Важным фактором в определении художественных достоинств произведения является мастерство его исполнения. Техничность резьбы или гравировки, профессионализм, с которым сделана гладкая, рельефная или сквозная резьба, определение соразмерности членений предмета, его функциональности в соединении с декоративной обработкой - все это входит в общую оценку произведений декоративно-прикладного искусства. Резчик по кости должен быть не только мастером, владеющим инструментами своего ремесла, но и художником, скульптором, точно и правильно оценивающий материал, из которого создается оригинальное художественное произведение.

Основные технические приемы обработки кости сложились много веков тому назад и практически не меняются до наших дней.
Простая кость (кость домашних животных) называется цевкой; она имеет сероватый оттенок и потому требует обязательного отбеливания.
Моржовая кость очень прочная, имеет белый, прозрачно-зеленоватый цвет с розово-теплым оттенком при просвечивании.
Мамонтовая "голубая" кость, так называемая ископаемая, поскольку ее обнаруживают, как правило, в районах вечной мерзлоты, несколько мягче моржовой, легко режется, имеет желтоватый оттенок. Иной раз она бывает окрашена солями грунтовых вод в коричневый или сине-зеленоватый цвет. Эта особенность удачно используется мастерами при решении декоративных задач. Мамонтовый бивень по структуре и цвету очень близок к слоновой, который на тонкий срез несколько прозрачней.

Первоначально моржовый клык, бивень слона или мамонта, кость домашних животных обезжиривается, затем отбеливается. Кость подвергают грубой обработке - пилят на куски или пластины, определяют форму предмета. Распиловка кости на пластины ведется вдоль слоев, а не поперек, что важно для прочности будущего изделия. Долевой распил не позволяет кости коробиться при изменении температурно-влажного режима. Для всевозможных шкатулок, ларцов, коробочек, мебели основу делали из дерева, снаружи ее оклеивали костяными пластинками, которые украшали изобразительными или орнаментальными мотивами в технике рельефной или сквозной резьбы. Часто под прорезь мастера
подкладывали цветную фольгу, яркую бумагу, шелк или бархат. В сочетании с мягким светлым тоном кости это создавало больший декоративный эффект, выявляло красоту пластической проработки поверхности. Но прежде чем художник приступал к резьбе, он делал на кости или пластине схематический, эскизный рисунок и лишь затем лобзиками, пилками, сверлами, дрелями и другими специальными инструментами вел обработку костяной поверхности. Специальный инвентарь не изменился за многие столетия.

Художественная резьба подразделяется на несколько видов. Наиболее простой для исполнения - гладкая резьба. Мастер ведет постепенное углубление фона по предварительно нанесенному рисунку. Последний либо процарапывается, что само по себе является методом гравирования на кости, зачастую сопутствуемым подцветкой. Задача выявления выпукло-объемных форм решалась различно - до едва ощутимого, почти плоского до выпуклого рельефа, максимум высоты которого достигался креплением на постоянных шипах дополнительных накладных деталей. Следующая по трудности исполнения - объемная резьба, то есть работа над трехмерными фигурами разного характера и назначения. И, наконец, самая сложная - сквозная, или как ее называют, резьба на проем. Она требует большого опыта и знания материала. Малейшее неосторожное движение - и вся композиция мелкого, тонкого по рисунку узора может быть испорчена. Резьба на проем, как правило, прорабатывается с дополнительной моделировкой поверхности и исходит из основного принципа резьбы - постепенного углубления фона. Она допускает значительную свободу в наилучшем использовании дополнительных фонов, подчеркивающих красоту рисунка. Часто употреблялась гравировка, которую порой подсвечивали - краска плотно входила в углубленный штрих, выявляя по отношению к основному фону своей контрастностью рисунок.

В целях достижения большей декоративности в XVIII-XIX веках отдельные костяные пластины окрашивали естественными красителями. К их числу принадлежит шафран, дающий желтую окраску; листья щавеля - от коричневого до черного цвета; кора ольхи и ягоды черники - коричневый или серый тон; марена и ягоды спелой бузины - красный и т. д. Для протравы кости краской нужно было создать кислую среду, для чего употребляли морс, уксус, водку или квасцы. Позднее, в XIX веке, стали пользоваться анилиновыми красками. В особых случаях кость золотили и украшали драгоценными камнями. Интересно, что косторезы использовали чисто конструктивные детали в качестве декоративных элементов. Так, металлические скрепы, гвоздики, накладки, крепившие костяные пластины на деревянную основу, превращались в умелых руках мастера в дополнительный узор. В современном резном искусстве по кости сохранены все приемы обработки материала, введены лишь некоторые технические усовершенствования.
http://chukotan.ru/index.php?option=com ... 04f605b0ef

#598 #598 #598


lРезьба по кости

Бивни мамонта, слона, моржовая кость и зуб кашалота, называемые благородной костью, мастера исстари применяли для резных работ. Благородная кость красива, прочна, легко режется и прекрасно полируется. Благодаря слоистому строению кости на ее поверхности появляется легкий текстурный рисунок, напоминающий волнообразные узоры. Красивый белый цвет с желтовато-палевыми, голубоватыми и зеленоватыми оттенками придает кости необыкновенную теплоту и декоративность. Ископаемую мамонтовую кость добывали в северных районах нашей страны, слоновую же вывозили из-за границы, велась также охота на моржей и кашалотов. Немудрено, что мастера всегда испытывали трудности с материалами, поэтому постоянно велись поиски более дешевой и доступной кости. Таким материалом оказалась так называемая цевка — трубчатая кость крупного рогатого скота. Используя природную цилиндрическую форму цевки, косторезы искусно вписывали в нее фигурки различных животных, а порой целые сценки по мотивам русских народных сказок и басен.

Тому, кто захочет попробовать свои силы в резьбе по кости, мы рекомендуем цевку как хорошо поддающийся обработке и вполне доступный материал.

Прежде чем приступить к механической обработке кости, ее нужно обезжирить и отбелить. Хорошие результаты дает простейший способ: распилите кости, удалите костный мозг, затем выварите в течение нескольких часов, добавив в воду немного пищевой соды. Отбеливать кость нужно в растворе перекиси водорода (гидроперита). Обычно на 200 г горячей воды достаточно двух-трех таблеток гидроперита. Полежав примерно около суток в таком растворе, кость приобретает чистый белый цвет.

Из отбеленной кости, в зависимости от задуманного изделия, делают заготовки. Распиливать кость можно столярной лучковой пилой, ножовкой с зубьями средней величины, медицинскими пилками. Кость зажмите в тисках, предварительно подложив деревянные прокладки. Во время распиливания периодически смачивайте пилу мыльной водой или машинным маслом. Если нужно заготовить тонкие пластинки для ажурной или рельефной резьбы, распиливайте кость вдоль слоев. Пластинки, распиленные поперек слоев, со временем покрываются сетью трещин и портят работу. Для объемной скульптуры заготовки обрабатывают косарем — большим тяжелым ножом. Им делают сколы, параллельные слоям или же под небольшим углом к ним. Для изделий, имеющих в своей основе тела вращения, заготовки вытачивают на токарном станке.

Хорошие, удобные инструменты во многом предопределяют успех, поэтому в первую очередь нужно приобрести или изготовить самим необходимые инструменты: для грубой обработки — косарь, наборы стамесок и рашпилей; для выполнения ажура — лобзик, надфили, сверла, втиральники, клепики. Изготовить втиральник можно из стальной спицы. Отожгите ее, затем надфилем нарежьте крупные и острые насечки и снова закалите. Готовые втиральники насадите на деревянные ручки. Клепики тоже сделайте из стальной спицы, расплющив ее на конце и придав различную форму. Затачивают клепики так, чтобы рабочие части имели острые фаски.

Резьбу выполняют с помощью резцов-штихелей. Штихели для гравировки по металлу можно с успехом использовать и для цевки, твердость которой сравнительно невелика. Штихели — для начала хотя бы трех основных видов — можно сделать и самим. руководствуясь рисунками, которые мы здесь приводим. Грабштихель — резец, имеющий в сечении треугольник, прямоугольник или ромб, применяется для гравирования тонких линий. Болтштихель — резец с сечением круга, овала, полукруга или полуовала. Флахштихель имеет в сечении прямоугольники и трапеции. Болтштихель и флахштихель применяются для обработки плоских и криволинейных поверхностей различной конфигурации. Для резцов подходит углеродистая сталь У-6, У-7 или У-10. Обточенную заготовку резца накалите докрасна (примерно до 800°С), после чего опустите ее в машинное масло или воду. Закаленный штихель становится излишне хрупким, поэтому его следует отпустить. Поместите штихель над слабым огнем, внимательно наблюдая за цветами побежалости. Доведя металл до соломенного цвета, охладите его в воде. При отсутствии углеродистой стали хорошие резцы можно изготовить из надфилей различного сечения. Режущую часть штихеля заточите под углом 45—30°. Заточку всех резцов и правку их во время резьбы выполняйте только со стороны торца. Рукоятки выточите из древесины березы или бука. На рукоятку набейте металлическое кольцо. Чтобы удобно было держать штихель, рукоятку сколите сбоку, как показано на рисунке. Резец насадите так, чтобы скол оказался внизу. Для гравировки по кости служит коготок (форма его изображена на рисунке).

В косторезных мастерских наряду с ручными инструментами . широко применяется бормашина. Простейшую бормашину, показанную на рисунке, можно собрать из имеющихся в продаже электромотора для швейной машины МШ-2 мощностью 40 вт для сети с напряжением 220 вт и рукава с наконечником от медицинской бормашины. Можно применять и другие электромоторы меньшей мощности с частотой вращения около 15 тысяч оборотов в минуту. Преимущество мотора от швейной машины заключается в том, что с помощью ножной педали резчик по желанию может изменять скорость вращения вала мотора, а следовательно и вставленного в наконечник бора. Для этого достаточно увеличить силу нажатия на пусковую кнопку ножной педали. В наконечник бормашины, имеющий цанговый зажим, вставляют фрезы или боры, перки, дискодержатели и оправки с наждачной бумагой. Благодаря гибкому валу наконечник может свободно перемещаться в самых различных направлениях и располагаться под любыми углами к поверхности заготовки.

Обработка кости включает в себя различные приемы резьбы: ажурную (на проем), рельефную, объемную и гравировку. Изделие может быть выполнено как одним из приемов, так и сочетанием, например, объемной резьбы с гравировкой, ажурной резьбы с рельефной и т. д.

Характерная черта ажурной резьбы — сквозной фон, который делает резьбу похожей на тончайшее кружево. Заготовленную для ажурной резьбы пластинку выровняйте напильником и зачистите мелкой шкуркой, добиваясь гладкой поверхности. Рисунок с эскиза, разработанного заранее, переведите на пластинку припорохом. Делается это так. Все линии эскиза проколите шилом, расстояние между проколами 1—2 мм. Из двойного слоя марли сделайте тампон, наполните его темной сухой краской. Эскиз наложите на пластинку и легкими ударами тампона нанесите на него краску. Проникая через отверстия, краска образует на кости пунктирный рисунок, который для четкости можно обвести карандашом. Чтобы во время работы карандашный рисунок не стирался, зафиксируйте его быстросохнущим лаком. В участках, которые предназначены для выпиливания, просверлите отверстия под пилку лобзика. Выпилив полностью все участки сквозного фона, подработайте их надфилями и втиральниками. Стамесками и штихелями придайте ажурной пластине требуемый рельеф. Тонкую окончательную моделировку деталей делайте клепиками

Под готовую ажурную резьбу иногда подкладывают цветную фольгу, бумагу или ткань. Очень красиво смотрится ажурная кость на фоне древесины. Приклеить кость к основе можно клеем БФ-2.

В объемной резьбе замысел во многом зависит от природной формы цевки. Стенки ее сравнительно тонки и не дают возможности сделать фигурки достаточно объемными, поэтому скульптурные миниатюры из цевки чаще всего представляют собой высокий рельеф со сквозным фоном, выполненный на цилиндрической поверхности.

На боковую поверхность цилиндра перенесите с эскиза основной контур. Стамеской выполните грубую обработку, затем проработайте детали напильниками и штихелями, добиваясь пластической выразительности. Помните, что объемная резьба наиболее сложна, она требует определенных навыков, которые приобретаются в результате кропотливого труда. Прежде чем приступить к выполнению объемной резьбы, полезно поискать окончательное решение, делая эскизы из белого пластилина.

Техника обработки рельефной резьбы имеет много общего с ажурной. На костяную пластину припорохом переведите рисунок и зафиксируйте его лаком. Выберите фон на нужную глубину стамесками и штихелями. Выступающим частям рельефа придайте округлые формы. В заключение проработайте мелкие детали.

При желании готовую работу можно окрасить. Самый распространенный краситель — крепкий чай, придающий кости золотистый оттенок. Желто-соломенной становится кость в настое шафрана, красно-коричневой — в отваре листьев щавеля.

Можно попробовать и другие растительные красители, отвары которых дают следующие цвета: кора черной бузины — олив-ково-зеленый, цветы зверобоя — красный, листья крапивы — зеленый, кора крушины — желто-зеленый, дубовая кора — коричневый, луковая шелуха — золотисто-желтый.

Своеобразную декоративность придает кости гравировка. Поверхность процарапайте по рисунку коготком или гравировальной иглой. Гравировать можно и грабштихелем, дающим тонкую линию. Затем натрите гравировку цветным карандашом.

Вместо карандашей можно применить масляные краски. Сотрите краску с гладкой поверхности, чтобы она осталась только в процарапанных углублениях, четко выявляя рисунок. Чаще всего для подцветки гравировки применяют красную, коричневую и черную краски.

Поверхность кости, предназначенной для гравировки, должна быть идеально отполирована. Всякие мелкие малозаметные царапины при натирании красителями сразу же проявятся и испортят гравировку. Поэтому пластинку тщательно зачистите наждачной бумагой, затем отполируйте тонкомолотой пемзой или зубным порошком.

Резную кость нередко используют как декоративную накладку на изделия из других материалов. Необыкновенную звучность приобретает резная ажурная кость в сочетании с ценными породами дерева.

#598 #598 #598

Автор: Г. Федотов http://www.sdelaysam.info/bone/carving.shtml , http://www.bibliotekar.ru/krasota/25.htm

Отбеливание изделий из кости

Кость широко используют для изготовления различных художественно-декоративных изделий и сувениров; из кости изготовляют клавиши музыкальных инструментов, биллиардные шары, шахматные фигуры и другие изделия.

Изделия из кости, пожелтевшие от времени или изготовленные из темной костной массы, отбеливают следующими способами.

1. Наиболее быстрым и надежным способом является беление перекисью водорода. Отбеливающее действие перекиси водорода основано на ее способности при разложении выделять кислород, который окисляет окрашенные вещества в бесцветные соединения. Перекись водорода быстро разлагается при нагревании и в щелочной среде.

Изделие из кости погружают в 3%-ный раствор перекиси водорода так, чтобы оно целиком было покрыто жидкостью, и ставят в теплое место (температура 30—35° С) на 20—24 ч. Отбеленное изделие промывают чистой водой и сушат на воздухе или вытирают мягкой тканью.

2. Изделия промывают 5%-ным раствором соды и покрывают свежеприготовленной кашицей из хлорной извести. Кашицу готовят из хлорной извести и воды, размешивая их в любом соотношении. Через 10—12 ч кашицу с изделия смывают водой и протирают поверхность сухой мягкой тканью.

3. К мыльному раствору приливают небольшое количество нашатырного спирта и промывают изделие. Промытое изделие погружают в 1%-ный раствор гидросульфита. Побелевшее изделие споласкивают теплой водой, добавив к ней немного уксуса.

4. К раствору 3%-ной перекиси водорода добавляют немного нашатырного спирта и погружают изделие в раствор на 10—12 ч; отбеленное изделие промывают чистой водой и вытирают сухой тряпкой.

Кроме того, изделия из кости можно мыть бензином, скипидаром, спиртом-денатуратом. Из средств, имеющихся в продаже, можно использовать кислородсодержащие отбеливатели.

После отбеливания изделие полируют мелом или венской известью; порошок насыпают на кусочек кожи, смоченной в спирте - денатурате, и растирают по поверхности до получения блеска, затем вытирают сухой мягкой тканью.

Чистка и отбеливание
Чтобы восстановить первоначальную белизну слоновой кости, их осторожно протирают перекисью водорода с нашатырным спиртом и вытирают чистой сухой мягкой тканью. Сильно пожелтевшие протирают 5%-ным раствором соды и намазывают кашицей из хлорной извести и воды. Через несколько (1-2) часов, состав удаляют с клавиш сухой тряпкой. Жировые загрязнения смывают бензином.

Окрашивание изделий из кости
Перед окрашиванием изделие из кости погружают на 3—4 ч в 3%-ный раствор соляной кислоты; за это время с поверхности изделия удаляются присутствующие в нем минеральные соли, которые мешают процессу окрашивания. После обработки кислотой изделие тщательно промывают водой и погружают на 10—15 мин в слабый раствор хлористого олова (1 г хлористого олова на 4 л воды) для протравливания поверхности. Затем изделие окунают в чистую воду и быстро переносят в ванну для окрашивания.

Для окрашивания изделий применяют протравные органические красители и некоторые минеральные соли. Кость можно окрашивать в различные цвета, применяя следующие способы:

- в желтый цвет — окрашиваемое изделие погружают в раствор красителя протравного желтого (1—2 масс. ч. на 100 масс. ч. воды) и выдерживают в нем до нужной интенсивности окраски. По другому способу окрашиваемое изделие погружают на 5— 10 мин в раствор сернокислого цинка (1 масс, ч на 5 масс. ч. воды), затем переносят в раствор хромовокислого калия (1 масс. ч. на 5 масс. ч. воды), в котором выдерживают до получения нужной окраски;

- в желто-коричневый цвет — изделие погружают на 15—20 мин в раствор двухромовокислого калия (1 масс. ч. хромпика на 5 масс. ч. воды);

- в коричневый цвет — изделие погружают на 10 мин в раствор хлорного железа (1 масс. ч. на 10 масс. ч. воды), а потом переносят в раствор хромпика (1 масс. ч. на 10 масс. ч. воды);

- в черный цвет — изделие погружают на 10 мин в раствор танина (1 масс. ч. на 30 масс. ч. воды), затем переносят в раствор уксуснокислого железа (1 масс. ч. на 5 масс. ч. воды). По другому способу изделие окрашивают, погружая его в раствор водорастворимого нигрозина (1 масс. ч. на 30 масс. ч. воды);

- в серый цвет — изделие погружают в растворы, приготовленные для окраски в черный цвет, но разбавленные в два раза водой;

- в синий цвет — индиго (15 масс. ч.) растворяют в концентрированной серной кислоте (100 масс. ч.); полученный раствор осторожно небольшими порциями вливают в горячую воду (1л) и погружают в него на 3—5 мин изделие;

- в красный цвет — кармин (2 масс. ч.) растворяют в 10%-ном нашатырном спирте (2—3 масс. ч.) и приливают воду (10 масс. ч.); после растворения кармина к раствору добавляют еще воду (490 масс. ч.) и нагревают раствор до кипения. В кипящий раствор погружают изделие и держат в растворе до получения на нем ярко-красной окраски;

- в зеленый цвет — уксуснокислую медь (2 масс. ч.) растворяют в 6%-ной уксусной кислоте (20 масс. ч.). Изделие погружают в раствор на 30—40 мин.

Изделия из кости можно окрашивать также в растворах анилиновых красителей всех цветов. Для приготовления раствора анилинового красителя в воду (1 л) вливают уксус (1—2 чайные ложки) и высыпают порошок анилинового красителя (0,5—1,5 г). Изделие погружают в раствор на 10—12 ч, периодически проверяя интенсивность окраски.

Ремонт изделий из кости
Для заделки трещин в изделиях из слоновой кости применяют замазку, приготовленную из воска, канифоли и скипидара. Компоненты, взятые в равных количествах, смешивают при умеренном нагревании до получения густой жидкости.

Трещину промазывают теплой жидкостью; при замазке трещин на окрашенных изделиях жидкость подкрашивают в нужный цвет небольшим количеством минеральной краски.

Для склеивания разбитых изделий из кости применяют костный и нитроцеллюлозные клеи, а также следующие составы:

1. Смешивают шеллак (1 масс. ч.), скипидар (1 масс. ч.) и эфир (2 масс, ч.); этой смесыо обмазывают склеиваемые части и плотно прижимают друг к другу.

2. Натуральный каучук (1 масс. ч.) растворяют в бензине (1 масс. ч.) и смазывают склеиваемые части.

3. К рыбьему клею (90 масс. ч.) добавляют воду (120 масс. ч.) и нагревают на водяной бане (температура 60—70°С), процеживают и добавляют желатину (50 масс. ч.). Затем при непрерывном перемешивании добавляют окись цинка (30 масс. ч.) и скипидар (2 масс. ч.), смешанный со спиртом (20 масс. ч.).


Резьба из мамонтовой кости

http://www.liveinternet.ru/tags/%EC%E0%EC%EE%ED%F2/ Мамаонт жил, мамонт жив - мамонт будет жить
http://artyukhovy.livejournal.com/4173.html +++ Резьба по кости в мире: происхождение, страны, история
http://rezbaderevo.ru/forum/index.php?board=42.0 +++ Форум косторезов
http://talks.guns.ru/forummessage/189/621542.html Возможность купить кость и редкое дерево в Москве
http://www.gazeta.lv/story/10744.html


Вложения:
Комментарий к файлу: ХОЛМОГОРСКАЯ РЕЗЬБА ПО КОСТИ
http://www.liveinternet.ru/users/nik-art/post124750023/



_________________
Дайте мне точку опоры! :writer:
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: "Производственная техно-химическая рецептура", Москва 1931г
СообщениеДобавлено: 23.01.11, 13:34 
Fantômas se déchaîne
Аватара пользователя
Не в сети  
Зарегистрирован: 23.07.10, 0:50
Сообщения: 3293
Откуда: Днепропетровск
Репутация: (434)
Справочник Кустаря, Москва 2001г.
Печать по книге "Производственная техно-химическая рецептура", Москва 1931г.


. КОСТЬ и РОГ.

I. Беление кости.
1. Беление кости. Чтобы сообщить пожелтевшей слоновой кости первоначальную белезину, практикуют один из следующих способов: а) Слоновая кость слегка покрывается тонким слоем скипидара и выставляется дня на 3 или 4 на солнце, б) Взбалтыванием перекиси водорода с эфиром или бензином приготовляют эфирный раствор перекиси водорода. Отделяют через делительную воронку и обрабатывают этим раствором перекиси водорода, содержащим приблизит. 50 (по объему) кислорода, кость или рог. Этим способом одновременно растворяется жир и подвергается белению кость. Однако этот способ очень дорогой, в) Сначала кости обезжиривают обработкой эфиром или бензином и затем кладут в водный раствор фтористой кислоты, содержащей 1 % безводной кислоты, г) Обработанные предварительно бензином или эфиром кости кладутся в теплое место; когда последние следы жирорастворителя исчезли, кладут кости в смесь равных объемов перекиси водорода и воды и держат в ней до тех пор, пока они не выбелятся. Затем их моют в чистой воде и сушат, д) Слоновую кость погружают на некоторое время в перекись водорода, после чего ее насухо вытирают. Чтобы ускорить процесс беления кости подвергают ее действию лучей синей кварцевой электрической лампочки (что употребляется для лечебных целей).
2. Отбелка пожелтевших клавишей музыкальных инструментов. а) Клавиши обмывают раствором соды и затем покрывают растертой с водой в кашицеобразную массу хлорной (белильной) известью, которая должна оставаться на клавишах в течение 8- 12 час. Затем клавиши вытирают мягкой тряпкой. Необходимо тщательно избегать соприкосновения с металлическими частями.
б) Клавиши непрерывно смачиваются водой, помещают под стеклянный колпак и подвергают в течение
нескольких дней действию солнечных лучей.
в) Клавиши кладут в смесь из 1 скипидара и 3 спирта и подвергают действию солнечных лучей.
Все эти способы отбелки применимы вообще для пожелтевших изделий из слоновой кости.
II. Протравы для кости.
Анилиновые протравы для кости. Травление кости анилиновыми красками проще, чем другими способами, так как оно ведется в холодной ванне, чем устраняется возможность растрескивания предметов. Травление производится следующим образом: предметы кладут в таз и наливают столько воды, чтобы они были совершенно покрыты ею. Затем к жидкости прибавляют 2 чайные ложки уксуса и около 1 г краски, причем все равно -растворима ли последняя в спирту или в воде. Для нужных оттенков выбирают подходящие анилиновые краски или составляют их из нескольких. Костяные предметы оставляют в жидкости на 4 - 8 час. и вынимают тотчас же по достижении желаемой густоты тона. Затем их обмывают водой, высушивают и полируют венской известью с мылом. Спиртовые лаки и политуры здесь нельзя употреблять, так как они могут растворить краску на поверхности кости.
Если нужно окрасить бильярдный шар из слоновой кости в два цвета, параллельными полосами, то его уже отшлифованным зажимают между тремя тонкими палочками, вставленными вертикально в небольшую дощечку, покрывают среднюю полосу масляным лаком и окрашивают сперва один сегмент, погружая им шар вместе с дощечкой в соответствующую анилиновую протраву. Окончив окраску, дают ей просохнуть, а лак счищают скипидаром и окрашивают эту часть в требуемый цвет, предварительно закрыв масляным лаком уже готовую часть шара. Подобным же образом поступают, если шар надо окрасить с трех или четырех сторон.
III. Окрашивание кости.
1. Окрашивание кости. Обезжиренные кости (см. выше) кладут сначала в смесь 1 соляной кислоты с 100 воды, по истечении 2 мин. вынимают и кладут в красильную ванну, составленную из анилиновых красок.
Желтый цвет. Желтое окрашивание производится раствором 8 нафтоловой желтой, 5 эхтгельба или метанилыельба в 2 000 воды и 300 уксуса.
Красный цвет. Для окрашивания в красный цвет, растворяют 1 фуксина, эозина, эритрозина или рубина в 300 воды и 10 уксуса.
Синий цвет. Синее окрашивание производится раствором 2 метиловой синей в 1 000 воды.
Фиолетовый цвет. Фиолетовое окрашивание сообщается раствором 5 метильвиолета в 1 000 воды и 3 виннокаменной кислоты.
Зеленый цвет. Зеленое окрашивание достигается раствором 3 брильянтгрюна в 2000 воды и 100 винного уксуса. Черный цвет. Черное окрашивание производится раствором 30 растворимого в воде нигрозина в 2 000 воды, к которой прилито 300 уксуса. Раствор краски нагревают до кипения и, положив в него окрашиваемый предмет из кости, держат до полного охлаждения краски.
2. Окрашивание бильярдных шаров. Чтобы окрасить бильярдные шары в красный цвет, их следует погрузить в
уксус, в котором предварительно размачивают кошениль, и прокипятить в этом уксусе в течение нескольких минут;
затем для придания цвету более густого оттенка, шары переносятся на 10- 15 сек. в очень слабый раствор поташа.
Продержав бильярдные шары 6 - 8 час. в уксусе или растворе квасцов, их легко окрасить в отличный желтый цвет,
для чего достаточно опустить на некоторое время в квасцовый отвар шафрана. Окрашивание в зеленый цвет
достигается погружением шаров в уксус, в котором растворена 1 нашатыря на 3 яри-медянки. Если затем перенести
эти шары в горячий щелок из поташа, то они окрасятся в голубой цвет. Наконец, чтобы окрасить бильярдные шары в
черный цвет, их следует продержать несколько минут в горячем отваре кампешевого дерева (синего сандала), а
потом перенести в раствор уксуснокислой соли. Вышеупомянутые красящие вещества можно заменить
соответствующими анилиновыми красками.
3. Серебряная окраска слоновой кости, а) Изделия из слоновой кости погружаются в слабый раствор
азотнокислого серебра (ляписа) и, как только оно окрасится в темно-желтый цвет, его тотчас же погружают в
чистую воду и выставляют на солнце. Через каких-нибудь три часа кость совершенно чернеет; тогда ее тщательно
натирают сыромятной кожей, после чего кость приобретает красивую, блестящую серебряную полировку.
б) Украшения на слоновой кости делают посредством гравирования, причем выгравированные линии наполняют черным лаком. Еще лучше покрыть слоновую кость грунтом, гравировать и протравить рисунок следующей жидкостью: растворяют в 30 см2 азотной кислоты 6 г азотнокислого серебра (ляписа) и разжижают в 125 г дистиллированной воды. Потом жидкость оставляют на 1/2 часа, по прошествии которого сушат пропускной бумагой и протравленную поверхность подвергают солнечным лучам.
Для других цветов в раствор кладут вместо азотнокислого серебра хлорное золото и хлорную платину.
IV. Прессование кости.
а) Разрубленные кости вываривают несколько часов в воде, а затем на несколько дней кладут в холодную воду, к
которой постепенно прибавляют азотной кислоты, пока жидкость не будет содержать на 2 воды 1 азотной кислоты.
После этого кости промывают в холодной воде, затем их кладут в 5% водный раствор соды и, наконец, еще раз
промывают холодной водой. Благодаря этой обработке, кости приобретают свойство прессоваться в формах, как рог.
б) Если кость положить на несколько дней в разбавленную соляную кислоту (1 дымящийся кислоты на 8-10
воды), то в конце концов кислота растворит всю минеральную часть кости, и останется мягкая, гибкая масса,
состоящая преимущественно из хряща. Эту массу можно дубить, как кожу. Для этого ее кладут на долгое время в
крепкий отвар дубовой коры, в который прибавляют еще несколько таннина, а оставляют в нем до тех пор, пока она
снова не сделается твердой.
Дубленая кость тверда, эластична, несколько прозрачна и имеет окраску желтую или красновато-коричневую. Подобно рогу и черепахе, она размягчается от нагревания и в этом состоянии может быть спрессована в любую форму. При сильном давлении отдельные куски дубленой кости могут соединяться в одну цельную сплошную массу, так что этим способом пользуются для утилизации мелких отбросов слоновой кости; их дубят описанным способом, нагревают под сильным давлением и прессуют. Из полученной массы изготовляют пуговицы и другие небольшие изделия. Лучше всего дубятся тонкие пластинки кости, но только по окончании дубления их нужно очень осторожно высушивать, так как они легко могут покоробиться. Лучше всего производить высушивание между двумя дощечками.
V. Имитация кости.
1. Имитация слоновой кости по Гиатту. Сперва приготовляют раствор из 8 беленого чисто-белого шеллака и
32 аммиака (0,995 уд. веса), для чего обе составные части встряхивают беспрестанно в течение 5 час. во
вращающемся цилиндре; температуру по возможности следует держать на 37,5°. По истечении этого времени
получается полное растворение, и раствор имеет консистенцию жидкого сиропа. В этот раствор прибавляют 40
окиси цинка хорошего качества и промешивается рукой возможно лучше. Смесь помещают в краскотерку и
промалывают. Аммиачную воду, которая уже выполнила свое назначение, лучше всего выпарить нагреванием.
Смесь сушится на стеклянных досках на воздухе.
После улетучивания аммиака остаются только окись цинка и шеллака, из которых и приготовляются изделия. Они совершенно высушиваются, еще раз промалываются в совершенно сухой мельнице подходящей конструкции, и полученной мелкой мукой наполняются формы.
В формах давление может доходить до 160 кг на 1 см2, а температура до 125-137,5 °Ц. Если предмет хотят окрасить, то можно красящее вещество прибавить либо перед первым промалыванием к раствору, либо перед вторым промалыванием к сухой массе.
2. Имитация слоновой кости по Геферу. Связывающим веществом для этой массы служит аммиачный раствор
казеина, который приготовляется из 20 казеина и 5 аммиака.
К раствору прибавляется: 42 едкой извести, 15 уксуснокислого глинозема, 5 квасцов, 120 гипса и 10 масла растительного.
Масло примешивается последним. Если из массы хотят изготовить темно окрашенные предметы, то вместо уксуснокислого глинозема берут 75-100 таннина. Когда смесь хорошо вымешена и образует однородное тесто, ее пропускают сквозь вальцы, чтобы образовать пластины любой величины и толщины. Пластины высушивают и втискивают в предварительно нагретые формы или их превращают в очень мелкий порошок, которым заполняют нагретые формы, и подвергают сильному давлению. Вынутые из форм предметы помещают в следующую ванну: 100 воды, 1 светлого столярного клея и 10 фосфорной кислоты.
Обработанные таким образом предметы высушивают, полируют и покрывают раствором белого шеллака.
3. Имитация слоновой кости по Гаррасу. Масса под слоновую ость состоит из столярного клея, целлулозы и
алебастра. При отливке лучше всего употреблять металлические формы, так как они дают более резкие оттиски, чем
формы из клея или каучука. Из этой массы изготовляются всякого рода украшения, инкрустации для мебели,
крышки для альбомов и тому подобные мелкие предметы.
Клеевой раствор приготовляется из 100 г светлого клея в 1 кг воды и фильтруется через полотно. Целлулозную жижу приготовляют, обливая 50 г хорошо выбеленной целлулозы, 3,5 кг воды и хорошенько растирая, пока не образуется равномерно густая жижа. Затем отдельно растворяют 50 г квасцов в 1 кг горячей воды и дают остыть до умеренной теплоты; если раствору дать сильно охладиться, то квасцы кристаллизируются.
Металлическая форма сперва тщательно смазывается хорошим светлым маслом или смесью из равных частей гусиного и свиного жира. Затем в большом глиняном сосуде смешивают 75 клеевого раствора и 200 целлулозной жижи, прибавляют 200 воды и 250 мелко толченого алебастра, предварительно просеянного через волосяное сито. Все это растирается до тех пор, пока алебастр совершенно не растворится и не образуется однородная смесь. После этого приливают еще 200 квасцевого раствора и хорошенько размешивают. Полученную массу вливают ложкой в металлические формы. Для того, чтобы жидкая масса не выливалась, формы снабжаются железными или деревянными рамами, заключающими рисунок или украшение. Когда масса влита, форму некоторое время потряхивают, чтобы масса равномерно распределилась и не было воздушных пузырьков; затем форму оставляют в покое до тех пор, пока масса не начнет сгущаться. В этот момент форму накладывают влажным куском полотна, кладут на него входящую в рамку деревянную или железную доску, которая должна быть вдвое выше, чем сама рамка, и ставят под пресс и очень осторожно прессуют, причем выделяющаяся под давлением вода выливается. Примешанные квасцы вызывают быстрое затвердевание массы и не дают выделиться клею, так что при медленном равномерном прессовании стекает только чистая вода. Когда масса достаточно спрессована, дают форме постоять еще с четверть часа, а потом выбивают отлитую вещь помощью деревянного молотка. Вынутую из формы вещь немедленно помещают в чистую горячую водяную ванну, чтобы очистить ее от всяких жировых частиц. Затем вещь сушится в сушильной печи, после чего ее кладут в кипящую ванну из равных частей воска и стеарина, чтобы она вся пропиталась. В этом состоянии вещи дают совершенно остыть и протирают ее мягкой щетиной щеткой и посыпанным белым тальком, пока не появится блеск слоновой кости.
4. Масса для бильярдных шаров. Дают разбухнуть 90 столярного клея в 110 воды, нагревают в водяной бане и прибавляют 5 кг тяжелого шпата, 4 кг мела и 1 кг вареного льняного масла. В эту массу погружают маленькие, сделанные из той же массы палочки, дают прилипшей массе подсохнуть, снова погружают и так продолжают до тех пор, пока не образуется грубой формы шар. Когда шары через 3 - 4 мес. совершенно высохнут, их соответствующим образом обтачивают на токарном станке, погружают на 1 час в ванну из уксуснокислого глинозема, снова сушат и полируют.
5. Кровяно-костная масса по Пальмеру. Пальмер употребляет связывающим средством для своей массы не чистую бычачью кровь, а ту ее составную часть, которая остается, когда крови дают отстояться несколько часов, а затем сливают оставшуюся жидкой часть. Кровяной сгусток, полученный таким образом, состоит из свернувшегося фибрина, который от присутствия кровяных шариков кажется окрашенным в темно-коричневый цвет.
Чтобы из этой субстанции изготовить поддающуюся формованию массу, нужно ее высушить при комнатной температуре до такой степени, что ее можно превратить в порошок. Порошок затем просеивается сквозь тонкое сито и сильно прессуется в нагретых формах. Изготовленные таким образом предметы получаются темно-коричневого цвета; их можно полировать, как каучук.
Давление, которому подвергают массу, зависит от назначения прессуемого предмета. В некоторых случаях, когда дело идет об изготовлении очень устойчивых и прочных предметов, как, например, ролики для мебели, рукоятки ножей, ручки для инструментов, во время прессования, имеющего место при температуре от 95 до 150°Ц, применяется давление в 40 тонн. Такое сильное давление может быть произведено только путем применения гидравлического пресса.
Несмотря на применение сильного давления, состоящая только из одной крови масса очень ломка. Чтобы избежать этого недостатка, к крови примешивают костяную муку и клеевой раствор, служащий связывающим средством для крови. Отношение пропорции между кровяным порошком и костяной мукой приблизительно 5:1, а клея, который должен иметь консистенцию молока, берут десятую часть объема крови.
Прибавлением различных красящих веществ можно массу окрасить различным образом. Кровяно-костяная масса очень пригодна для изготовления набалдашников для тростей, дверных ручек, рукояток ножей, а также для фабрикации маленьких предметов - зажигалок и т. д. Если изготовленному из такой массы предмету пришлось бы долго лежать в сырости, то он, возможно, начал бы плесневеть; но можно легко этого избегнуть, если к массе прибавить 0,005 ее веса жженных квасцов и только после этого прессовать ее в формах.
Квасцы энергично противодействуют развитию микроорганизмов плесени и гниения.
VI. Протравы для рога.
1. Белая протрава для рога. Предмет кладут в раствор свинцовой соли, оставляют его в нем, пока совершенно не пропитается, затем подвергают действию соляной кислоты, от чего образуется белый хлористый свинец, который осаждается на порах рога и окрашивает рог в белый цвет.
2. Серая протрава для рога. Берш рекомендует для окраски рога в серый цвет прорвать его сначала 1/4 -1/2 часа в насыщенном растворе свинцового сахара, затем промыть его в чистой воде и положить на 20-25 мин. в нагретый до 60 °Ц раствор азотнокислой закиси ртути. Этот способ не пригоден для гребней, так как зубья страдают от варки.
3. Черные протравы для рога. Как известно, роговые изделия,. как-то: гребни, пуговицы, запонки и т. п., часто окрашиваются в черный цвет для подделки их под более дорогие сорта. Для этого существует несколько способов.
а) По Вагнеру изделия из рога вымачиваются в следующем растворе, который готовится на холоду: 8 ртути
растворяются в 8 концентрированной азотной кислоты и 32 мягкой воды дождевой или дистиллированной.
В этой протраве изделия оставляют на всю ночь, после чего их вынимают и промывают водою до тех пор, пока промывная вода не будет более обладать кислой реакцией.
От такой обработки гребни окрашиваются в красный цвет, а в случае употребления более концентрированного раствора ртути- в коричневый. После этого гребни переносятся в слабый раствор серной печени (1 на 1000 воды) на 1-2 часа. Окрасившиеся теперь в черный цвет гребни промываются сначала чистой водой, затем подкисленной уксусом и, наконец, снова чистой водой. После того их высушивают и полируют. С помощью такой обработки получаются роговые изделия, не уступающие, по мнению знатоков, изделиям из рога буйвола. Полировка окрашенных предметов должна производиться осторожно, так как протрава не проникает в рог достаточно глубоко.
б) По Пфуглеру роговые изделия кладут на ночь в холодный водный раствор азотнокислого свинца (в отношении
1:4), после чего их помещают на полчаса в 3% раствор соляной кислоты и, наконец, промывают водой. Если окраска
получится не равномерной, то операцию повторяют еще раз. Эта прекрасная протрава значительно поднимает
ценность роговых изделий.
в) 2 1/2 кампешевого дерева разваривают в 10 л воды, отвар процеживают и в прозрачном отваре растворяют 485
г твердого кампешевого экстрата и столько же катеху; в полученной таким образом жидкости кипятят пуговицы 5
мин., дают стечь, оставляют в кипящей крепкой хромовой ванне и высушивают. Старая кампешевая ванна
постоянно утилизируется снова, хромовую ванну можно также употреблять несколько раз. При употреблении более
слабой хромовой ванны получается сине-черное окрашивание.
4. Коричневая протрава для рога. Роговые изделия кладут сначала в раствор 1 двухромовокислого калия в 10 воды, дают хорошо обсохнуть, а затем - в отвар 2 красного дерева и 1/4 квасцов в 15 воды. Температура этой протравы не должна превышать 34 -40°.
5. Красная протрава для рога. Для окраски рога в красный цвет рекомендуется следующий способ. Светлый рог варят 1/2 часа в растворе 20 г сафлора и 10 г соды в 1/2 л воды и после этого кладут на 1/2 часа в слабый раствор виннокаменной кислоты. Затем вынимают и, обмыв, опять кладут в сафлоровый раствор и потом опять в раствор виннокаменной кислоты и так продолжают до образования желаемого цвета. Таким образом легко получить все оттенки от самого светлого до самого темно-красного цвета. Необходимо только помнить, что виннокаменная ванн должна быть всегда последней.
6. Черепаховые протравы для рога по Линднеру. а) Если же лают роговым изделиям сообщить окраску черепахи, то применяют следующие способы. Роговые изделия обрабатываются сначала разбавленной азотной кислотой (1 на 3 воды) при темпера туре 30-35 °Ц и затем протравляют смесью из 2 соды, 1 свежеобожженной извести и 1 свинцового глета. Действие протравы должно продолжаться не более 10-15 мин., чтобы пятна на роге получились желто-коричневыми. После этого, смыв с рога про траву, вытирают его тряпочкой и кладут в холодную красильную ванну, состоящую из 4 отвара красного дерева (в 10° по Б.) и раствора едкого натра (в 20° по Б.). Затем рог вынимают из ванны, тщательно промывают водой и полируют по прошествии 12-16 часов. Красильный отвар готовится вывариванием 1/2 кг фернамбукового дерева в 4 - 6л воды. Если прибавить к протраве оловянной соли, то получится ярко-красный оттенок.
VII. Окрашивание пуговиц.
Пуговицы предварительно кипятятся в воде 1-2 часа, а за тем приступают к окрашиванию. Красят основными красящими веществами, кипятят 1/2 часа с прибавлением немного уксусной кислоты. Если дело идет об очень темных тонах, то пуговицы из ореховой скорлупы сперва протравливают, оставив их на несколько часов в горячем 5% растворе танина.
Окраска субствантивными и кислыми красящими веществами производится в горячей ванне, с добавлением глауберовой соли и соды или уксусной кислоты.
Серные красящие вещества тоже употребляются из-за их прочности для окрашивания.
Пуговицы кладут сначала в воду на 12 час., а затем красят в кипящей ванне с серными красящими веществами, с добавлением сернистого натрия и соды.
Краску для окрашивания пуговиц рассчитывают обыкновенно на 6 л жидкости и употребляют столько, чтобы пуговицы могли удобно в ней лежать и перекладываться. Вынимание пуговиц из красильной ванны производится лучше всего посредством большой шумовки.
К жженой извести приливают столько воды, чтобы она распалась в порошок; затем прибавляют в 10% раствора свинцового сахара столько 5% раствора едкого кали, чтобы растворился образовавшийся вначале осадок. К полученному раствору окиси свинца прибавляют столько гашеной извести, чтобы образовалась полужидкая масса, которую наносят на роговые изделия, распределяя ее таким образом, чтобы получился рисунок темных пятен на черепахе.
Смешивают опермент (сернистый мышьяк) с известковой водой и наносят этот раствор на рог посредством кисточки. Если надобно, то окрашивание повторяют.
VIII. Имитация рога.
1. Искусственный рог по Геферу. Смешать, при постоянном помешиваний, кремнекислый натрий с водой и с небольшим количеством пшеничной муки до получения густой пасты. Прибавлением к этой пасте различных органических красящих веществ можно придать ей любой цвет настоящего рога. После растирания массу оставляют некоторое время в покое, причем происходят химические изменения, которые приводят к образованию рогообразной массы. Она делается такой твердой и крепкой, что поддается такой же обработке, как латунь. До того, как она затвердеет, можно ее также выложить в любые формы.
2. Искусственный рог по Шварцбергу. Высушенный на воздухе казеин растворяют в водном растворе буры и прибавляют этот раствор к распущенному в воде крахмалу, причем воды прибавляют лишь столько, чтобы образовалась густая кашица. Затем прибавляют растопленный парафин и желатин, смешанный с 1 % его веса глицерином и энергично и долго размешивают. К этой смеси прибавляют еще требуемое количество нафтолсульфоновой кислоты (А), после чего вся масса вальцуется в пластинки, для удаления большей части воды. Погружением этой массы в спирт можно совершенно удалить из нее воду. Обезвоженную массу обрабатывают уксусноалюминиевой солью. Для изготовления рогообразной массы требуется по 50 казеина и крахмала, 25 желатина, 0,25 глицерина, 7-10 парафина и 15-20% нафтолсульфоновой кислоты (А).
Если массу хотят выделать толстыми пластинками, то сперва вальцуют ее отдельными, возможно тонкими пластинками, кладут затем пластинки одну на другую в требуемом количестве и соединяют их под сильным прессом. Если взять при этом пластинки различной окраски, то получаются оригинальные наслоения и узоры.
3. Искусственный рог по Пюшнеру. Способ изготовления следующий: отбросы рогов, лошадиных и бычачьих копыт размельчаются, разлагаются концентрированной серной кислотой, вывариваются и очищаются от всяких нечистот. Затем прибавляется связывающее средство, лучше всего трагант или каучук, и кипячение продолжается до тех пор, пока масса не начнет густеть. Полученную кашицу выливают в слегка подогретые рамы и дают сохнуть 14 дней. Высохшие пласты помещают между гладкими и нагретыми стальными досками и подвергают их в больших прессах сильному давлению. Благодаря примененному не чересчур сильному жару, пласты делаются мягкими и эластичными, внутри твердыми, а на поверхности гладкими. В этом мягком состоянии легко выдавливаются различные предметы. Если же пласты затвердеют, то можно обработать их на токарном станке.
4. Искусственный рог по Патэ. Чтобы приготовить из роговых стружек плотную роговую массу, их кладут на 1 час в жидкость состоящую из насыщенного в холодной воде раствора борной кислоты и насыщенного раствора мышьяковистой кислоты в разбавленной соляной кислоте (61,0 уд. веса); при этом рекомендуется взять вдвое больше борной кислоты, чем мышьяковистой Сосуд, содержащий разбухшую после такой обработки роговую массу, помещают затем на один час в водяную ванну 60 °Ц, и наконец, роговая масса в закрытых железных формах, нагретых до 120 Ц, подвергается при помощи пресса сильному давлению пока не будет отжата вся жидкость. Спресованная таким образом масса образует после охлаждения твердые роговые пластинки, которые можно обрабатывать, как натуральный рог. Эта масса отличается эластичностью.
5. Искусственный рог по Макферсону. Обыкновенно для того, чтобы соединить отбросы рога, их подвергают действию влаги и высокой температуры, а затем сильному механическому давлению. Способ Макферсона состоит в том, что отбросы в возможно чистом виде, без примеси посторонних веществ, завертываются в бумажную материю и размачиваются в чистой воде, пока они не сделаются достаточно мягкими. Затем их кладут в металлическую форму, нагретую приблизительно до 150°Ц, и подвергают давлению, пока не будет отжата лишняя вода. В таком состоянии их оставляют до тех пор, пока они не приобретут достаточной твердости, после чего вчерне подготовленный предмет помещается в форму для окончательной обработки. При этом следует иметь в виду, что нагревание нужно применять с осторожностью, как это принято при обработке массивного твердого рога. В этой стадии обработки могут быть изготовлены различнейшие предметы с узорами.
Отбросы рога, которые желают соединить с отбросами черепахи, нужно сперва очистить от посторонних примесей вымочить в воде, затем нагреть и поместить в пресс с винтом. После охлаждения масса будет твердой и плотно соединится. Очень важно- оберегать роговые остатки и отбросы, а также и формы от всяческого соприкосновения с маслом или жиром. Воду, служащую для размягчения роговых отбросов, следует сперва прокипятить, чтобы удалить находящийся в ней воздух, так как опыты Макферсона показали, что этим предотвращается уплотнение. Для достижения более быстрого размягчения рога рекомендуется вместо чистой воды употреблять раствор извести и поташа в пропорции 2 : 1000 или 1 : 1000. Размягчение в этом растворе вызывает частичное разложение и очищает рог. Нижняя половина употребляемой для прессования ящикообразной формы снабжена кругом планкой, к которой верхняя половина плотно прилегает и которая вместе с тем поддается прессованию. При предварительной операции формования, массу подвергают обычным образом действию тепла, не повышая, однако, температуры до такой степени, какая требуется для конечной процедуры формования. При этой операции роговая масса подвергается давлению пресса с винтом или гидравлического пресса. Прессование имеет целью уплотнить роговые частицы, соединив их в массивное тело, и вместе с тем удалить из массы излишнюю жидкость. После первого прессования роговая масса имеет приблизительно форму и величину требуемого куска. Массу оставляют в первой форме только несколько минут, чтобы придать ей твердость и связать частицы. Форма, служащая для конечной операции, имеет точный размер изготовляемого предмета и в этой стадии можно впрессовать различные украшения. Эти украшения могут быть сделаны из металла, черепахи, разноцветного дерева, перламутра, стекла и др. декоративных материалов. При конечной операции формования нужно тщательно следить за поддержанием равномерного жара. Процедура совершенно та же, как при приготовлении изделий из рога.
6. Искусственный рог по Гиатту. 2 истолченных в мелкий порошок рога, костей или других веществ,
содержащих альбумин или клейковину, смешиваются с раствором щелочной, кремнекислой соли. Эта кремнекислая
соль имеет приблизительно консистенцию патоки. Масса получается тестообразной, и превращенные в порошок
кости или т. п. вещества под влиянием кремнекислой соли частью растворяются и достаточно размягчаются, чтобы
можно было их впоследствии формовать. Эту смесь нужно хорошенько обработать, пока она не будет приставать к
прикасающейся к ней поверхности. Очень удобно воспользоваться для этой цели, смотря по необходимости,
холодными или горячими вальцами. Или хорошо также промолоть кремнекислую соль с измельченными в порошок
костями в обыкновенной краскотерке, как это делается с красящими веществами и с маслом. Обработанная таким
образом масса вальцуется или превращается каким-либо другим способом в тонкие пластины. Эти пластины сушат,
положив между двумя из них один или несколько листов пропускной бумаги или другой материал, впитывающий в
себя влажность. Затем все подвергается давлению, в результате чего бумага впитывает в себя влажность массы и
одновременно образуется плотный и твердый материал.
Высушенная таким образом композиция готова для формования матриц, которые во время прессования должны быть подогреты. Понятно, что для вытягивания влажности можно употребить и другие приемы, как, например, испарение. Но во всяком случае нужно следить, чтобы масса не слишком высыхала, иначе результаты не будут благоприятные.
Обыкновенную сушку на воздухе нужно предпочесть всем другим способам искусственной сушки. Затем мелят в мельнице или другими способами в порошок и наполняют им формы или матрицы, нагретые до 93- 150°Ц. От нагревания форм плавится порошок, приставая к внутренним стенкам матриц и принимая их форму.
Можно также, не промалывая пластин в порошок, прямо формовать их, вдавливая пласты целиком или нарезанными полосками в формы и прессуя их. Нужно заметить, что при таком способе не следует подвергать их, для испарения из них воды, действию атмосферического воздуха. Такая сушка делает массу очень пористой. Вынутый из формы или матрицы продукт в таком случае погружают в раствор хлористого кальция и оставляют в нем лежать, пока он совершенно или до известной глубины им не пропитается, смотря по тому, какой толщины желают иметь наружный затвердевший слой. Влияние хлористого кальция на массу состоит в том, что находящаяся в нем щелочь нейтрализуется, и таким образом силикат делается нерастворимым, причем нерастворенная кремнекислая известь тесно смешивается с превращенными в порошок костями или другими упомянутыми составными частями.
Эту массу можно по желанию окрасить или прибавить красящие вещества к составным частям при первом смешивании или раскрасить соответствующим способом вынутый уже из формы или матрицы готовый продукт.
Пропорции щелочной, кремнекислой соли и костей, рога или других превращенных в порошок веществ могут значительно колебаться. Следует только класть достаточное количество силиката (кремнекислой соли), чтобы другие составные части размягчились и соединились. Кости, рог, слоновая кость и т. п. родственные массы могут быть также употребляемы, не в виде порошка, а очень маленькими кусочками; порошок необходим только тогда, когда желательно быстрое действие силиката.
Кроме того, нужно обратить внимание на то, что можно достигнуть хороших результатов и не подвергая вынутый из матрицы или формы предмет обработке хлористого кальция. Все обломки и остатки массы до и после обработки могут быть вновь обращены в мягкое, пластическое состояние измелчением их и новой обработкой силикатом. Готовый продукт может быть подвергнут белению, от чего он приобретает белый блестящий цвет.
Композицию можно свальцовать в бруски, листы или в другую какую-либо форму, чтобы облегчить последующую затем механическую обработку. После формования массу можно резать и полировать, потому что она обладает твердой поверхностью. Масса особенно пригодна для фабрикации пуговиц, бильярдных шаров, сосудов и т. д. Можно также ее легко формовать поверх металлического или другого какого либо ядра.
Массу можно превратить в порошок еще и другим способом. Смесь из силиката с костями или другим веществом превращаеется в густую массу и затем приводится в соприкосновение с поверхностью большого, нагретого барабана, на которой вещество затвердевает и затем соскабливается при помощи особых щеток или лопаток. Соскобленную массу превращают затем в мелкий порошок. Вращение барабана допускает непрерывное производство порошка.
Хлорный кальций может быть также смешан с композицией из костей и силиката в состоянии сухого порошка. Пропорция приблизительно 1 хлорного соединения на 100 массы. В сухом виде они смешиваются, после чего все подвергается действию жара и давления. Хлорное соединение плавится, и образуется масса, во многих отношениях похожая на вышеописанную.
7. Масса из роговых стружек и опилок, а) Отбросы рога (стружки и опилки) обливаются сильно насыщенным
раствором поташа и извести (гидрат окиси извести), в котором роговая масса очищается и после продолжительного
в нем пребывания превращается в студенистое состояние. В этом состоянии при умеренном нагревании массу
можно лить в формы и прессовать. Прессованием удаляется из массы влажность и придается ей плотность.
Вторичное прессование при нагревании дает роговой массе окончательную форму и в таком виде ее можно
обработать, для мундштуков, пуговиц, набалдашников и т. п.
б) Стружки и опилки во влажном состоянии прессуют в цилиндрической металлической форме при помощи
металлического же нагнетательного поршня, при нагревании, в плотный кусок. Затем рашпилем превращают массу в
мелкий порошок, который прессуют снова таким же образом. Эту манипуляцию повторяют до тех пор, пока масса не
приобретет достаточной плотности и твердости. Под конец, массу опять обрабатывают рашпилем и хорошенько
просеивают, чтобы более грубые частицы остались на сите. Из полученного мелкого порошка приготовляются
предметы следующим образом: порошок кладут слоями между латунными досками, ставят несколько слоев под
пресс, который нагревается в кипящей воде, от чего масса становится твердой и прочной. Затем пластинки
подвергаются дальнейшей обработке. Можно также сразу прессовать готовые предметы, если имеются необходимые
для этого формы.
в) Помещенным ниже способом можно из роговых стружек приготовить такую массу, из которой можно
отливать в формах разные предметы: ручки для зонтиков, набалдашники для тростей и т. п. Берут 1 кг негашеной
извести, 500 г поташа, 40 г винного камня и 30 г поваренной соли, все растворяют в воде и выпаривают затем третью
часть употребленного для раствора количества воды. Затем бросают в этот раствор роговые стружки и опилки или
обработанный рашпилем рог и снова кипятят до тех пор, пока масса не загустеет до такой степени, что ее можно
лить в формы. Формы должны быть хорошо смазаны маслом, безразлично сделаны ли они из металла, дерева или
обожженной глины. Если желают иметь цветную роговую массу, то требуемую краску вливают в жидкую массу до
отливки.
8. Масса из жировика (стеатит) по Шварцу. Эта масса употребляется для изготовления бус, пуговиц, камней для домино и т. д. Обломки и отбросы жировика, превращенные в порошок, разводятся в кадке калийным или натронным щелоком, крепость которого зависит от твердости изготовляемых предметов, оставляют стоять некоторое время, после чего сушат на пластинах и мелят возможно мельче между камнями. Из приготовленного таким образом порошка изготовляют пуговицы и бусы с помощью специально сконструированного пресса с эксцентрическим маховиком и со шкивами. После того, как они прессованием достигли довольно большой твердости, их обжигают в огнеупорных, герметически закрытых тигелях. После первого обжига их кладут в раствор кремнекалиевой или кремненатриевой соли, пока они совершенно не пропитаются ими, затем их сушат и снова обжигают в плотно закрытом тигеле. Эту манипуляцию повторяют до тех пор, пока изделия не приобретут желаемой твердости и их можно будет шлифовать. Шлифовка пуговиц и бус производится водой во вращающейся бочке. После того, как они приобретут желаемую шлифовку, их сушат и помещают во вторую бочку с порошком жировика. Бочка эта тоже вращающаяся, и пуговицы и бусы полируются. Цветные пуговицы и бусы делаются из белых с помощью всевозможных методов окраски. Фабрикация камней для домино и игральных костей производится тоже из порошка жировика. При этом употребляются обыкновенные рычажные пресса со шпинделем, формы из стали или латуни. Дальнейшая обработка та же, что и для пуговиц и бус.
IX. Имитация янтаря и морской пенки.
1. Искусственный янтарь по Геферу. Масса имеет вид натурального янтаря, но не обладает его твердостью.
Масса состоит из: 1 скипидарной смолы, 2 шеллака и 1 белой канифоли. Все эти части осторожно сплавляются
вместе. В жестяном сосуде, двойные стенки которого заполнены маслом для достижения равномерной температуры,
расплавляется скипидарная смола, а затем прибавляется шеллак. Шеллак постепенно размягчается и соединяется со
скипидаром в непрозрачную, белую, густую массу, которая после некоторого времени становится все жиже и
прозрачнее. Когда масса сделается почти прозрачной, то прибавляют растопленную в отдельном сосуде канифоль.
Через короткое время масса становится совсем прозрачной, жидкой и готова к отливке или прессованию всяких
предметов, изготовляемых обычно из натурального янтаря.
Смотря по цвету шеллака, окраска массы варьирует от коричневого до лимонно-желтого цвета. Лимонно-желтую массу можно нагреванием сделать, по желанию, темнее. Если увеличить количество скипидарной смолы, то масса получится жиже и после охлаждения мягче и менее ломкой. От увеличения пропорции шеллака масса, наоборот, делается гуще, тверже и более хрупкой. Увеличение пропорции канифоли тоже влечет за собою ломкость. Массу можно полировать и лакировать; от трения развивается электричество; излом у нее раковистый; удельный вес небольшой. При нагревании она становится пластичной, а при дальнейшем нагревании расплавляется. К воде масса нечувствительна, но в спирту растворяется.
2. Масса из отбросов морской пенки по Гиатту. Гиатт пользуется при изготовлении таковой массы следующим
способом:
а) превращает отбросы морской пенки в мельчайший порошок;
б) приготовляет раствор, состоящий из 5 нитроцеллулозы, приблизительно 3 - 5 камфары и достаточного
количества эфира (около 3), спирта (около 1) или другой какой-нибудь жидкости, в которой растворяется
нитроцеллулоза, чтобы образовалась густая масса; в) в полученный раствор прибавляет превращенную в порошок
морскую пенку в пропорции 100 морской пенки к 5 полученного раствора нитроцеллулозы; г) хорошенько
размешивает все вместе и дает излишку растворяющего средства испариться естественным или искусственным
путем; д) превращает снова полученную массу в порошок. Этим порошком наполняет металлические формы,
нагревает их от 100 до 120 °Ц и подвергает прессованию.


Вложения:







Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работа с костью
СообщениеДобавлено: 24.01.11, 18:08 
Главный гуру по бритвам
Аватара пользователя
Не в сети  
Зарегистрирован: 01.04.09, 20:30
Сообщения: 412
Откуда: Минск
Репутация: (20)
Резьба по дереву, Работа с костью ... а темы то весьма интересные! Хм... странно, почему нет ни одного ответа... :unshaved: Может смущают красненькие буквочки строгого содержания?.. :( меня лично смутили... :nea:

Мастро Ливи, оправа - мамонт. Однозначно рисунки делал не он сам.


Вложения:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работа с костью
СообщениеДобавлено: 25.01.11, 16:00 
Подлый разрушитель
Не в сети  
Зарегистрирован: 01.01.11, 23:03
Сообщения: 1486
Репутация: (33)
OCTOPUSX 25.01.11, 10:52 писал(а):
:) где то у меня была занятная книжица...."СПРАВОЧНИК КУСТАРЯ" переиздание 1911 года, там много интересного материала по этой теме, сегодня постараюсь найти и выложу :)

...... в продолжении темы выложу сегодня литературу :coffee:

Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 22 секунды:
:) в наличии имеется следующая книга: "ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ, КОСТИ И РОГУ"
авторы : А.А.Абросимова, Н.И.Каплан, Т.Б.Митлянская
издание: "Высшая школа"Москва 1978 год.
150 страниц.
Содержание:
1-ВИДЫ ХУДОЖЕСВЕННОЙ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВА,КОСТИ,РОГА И КИТОВОГО УСА.
2-МАТЕРИАЛЫ.
3-ОБОРУДОВАНИЕ,ИНСТРУМЕНТЫ,РАБОЧЕЕ МЕСТО РЕЗЧИКА.
4-ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВА.
5-ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ КОСТИ,РОГА И КИТОВОГО УСА.
6-ТЕХНИКА БЕЗОПАСТНОСТИ,ПРОМЫШЛЕННАЯ САНИТАРИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА.
кому что интересно пишите в личку отсканирую и скину, материала много. если перепечатывать....у меня пару месяцев уйдет :D


Сообщение от администратораПросьба выкладывать в тему проработанную осмысленную информацию, в достойном оформлении... ссылка на приведенную книгу в DjVu формате
"ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ, КОСТИ И РОГУ"


п.с. :) Приобрел Сегодня по случаю занятную вещицу....старинный костяной нож для бумаги
вот думаю попробовать сделать из него ручку....или не издеваться :D


Добавлено спустя 20 минут 4 секунды:
:) вот сама книжица


Вложения:
20_thumb.jpg
20_thumb.jpg [ 40.03 Кб | Просмотров: 29281 ]
21_thumb.jpg
21_thumb.jpg [ 60.45 Кб | Просмотров: 29281 ]
22_thumb.jpg
22_thumb.jpg [ 54.91 Кб | Просмотров: 29281 ]
23_thumb.jpg
23_thumb.jpg [ 26.97 Кб | Просмотров: 29281 ]
1.jpg
1.jpg [ 66.17 Кб | Просмотров: 29180 ]
2.jpg
2.jpg [ 62.91 Кб | Просмотров: 29180 ]

_________________
Всем моим недругам и завистникам посылаю луч любви и всепрощения. Пусть он спалит вас до тла СУКИ !
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работа с рогом и костью
СообщениеДобавлено: 26.01.11, 21:48 
Почётный искатель форума
Аватара пользователя
Не в сети  
Зарегистрирован: 26.12.09, 0:04
Сообщения: 1047
Откуда: Колывань
Репутация: (87)
Черепахи http://fudz.ru/post/2952/
Обработка рога, кости, зуба, панциря черепахи. Воронов В.А. http://hiperton.narod.ru/Books/Obrabotka_kosti.html
БИССА http://www.floranimal.ru/pages/animal/b/960.html
http://www.dragkam.ru/statyau/su7.html
http://www.shop-gold.ru/art/book1_34.php
http://www.forum.productcenter.ru/tekhn ... akhi/?wap2
будет пост статья...

Среди многочисленных находок салтово-маяцкой культуры Подонья видное место занимают орудия труда, предметы быта и другие всевозможные изделия, сделанные из кости и рога животных. К сожалению, многие материалы из раскопок поселений и могильников разрознены по коллекциям и фондам музеев, что создает видимость недостаточной источниковедческой базы для специальной работы об изделиях из кости. Сведения о находках вещей из кости, как правило, имеют информационный характер, или в лучшем случае авторы описывают только отдельные вещи и их назначение. Недостаточно разработанными остаются пока вопросы об инструментах и технологии обработки кости. Многие изделия, когда речь заходит о практической стороне применения, получают неполное объяснение. Спорными остаются вопросы семантики рисунков на кости.

Мы располагаем данными, которые позволяют говорить о других инструментах, применяемых в косторезном деле. В частности, встречаются следы распиловки кости и особенно рога (рис. 9, 1—3). Для этого применялась металлическая мелкозубая пила с шириной полотна в пределах от 1,5—2 до 5 мм. За один ход срезали слой кости в 0,1—0,3 мм, рога — 0,3—0,5 мм (рис. 9, 4). Края распила прямые. Все это говорит об острых, с некоторым разводом, зубьях и достаточно высокой сталистости металла. Пила как инструмент костореза была хорошо известна как русским ремесленникам, так и алано-болгарским.
Среди остеологического материала на селищах много костей со следами ударов топором — всего 85 экз. (рис. 9, 5, 6). Очевидно, топор нередко применялся при обработке кости.
Широко практиковались стачивание и шлифование кости на специальных абразивах. Абразивы очень часто находят в культурных слоях селищ. Среди них выделяются плиты крупнозернистых пород кварцевого песчаника или просто песчаника и небольшие оселковидные бруски мелкого зернистого песчаника или даже сланца. Правда, как известно, они больше предназначались для заточки изделий из металла, однако их могли использовать и для шлифовки костяных изделий.
Можно назвать еще ряд инструментов, применявшихся косторезами: циркуль, сверло, напильник, рашпиль, стамеска, долото. Специальные орудия, устойчивые приемы обработки, разнообразные приемы исполнения рисунка свидетельствуют о том, что косторезное дело у полуоседлого населения степей Восточной Европы стояло на очень высоком уровне. Однако можем ли мы рассматривать обработку кости салтовцами как специализированное ремесленное производство?
Нам кажется, правильней будет считать обработку кости одним из видов местных домашних производств, свойственных в равной степени всему населению Нижнего Подонья. Мы уже убедились, что многообразие форм лощил в руках у гончара росло по мере расширения ассортимента выпускаемых им изделий. Ясно, что все орудия, которыми пользовался ремесленник - керамист, были сделаны им самим. Замечено также, что каждая бытовая или культовая вещь несет на себе следы индивидуального изготовления.
Таким образом, сделанные нами наблюдения позволяют утверждать. что косторезное дело салтовцев не выделилось еще в специализированное ремесло, а было домашним производством, которым владел по существу каждый житель исследованных поселений, как гончар-ремесленник, так и просто земледелец, пастух, воин, изготовлявшие для себя орудия, собственные амулеты, игры и прочие вещи.

_________________
Дайте мне точку опоры! :writer:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работа с рогом и костью
СообщениеДобавлено: 03.05.17, 5:56 
Стремится к знаниям
Не в сети  
Зарегистрирован: 24.10.16, 10:15
Сообщения: 113
Откуда: Сухой Лог
Предупреждения: 1
Репутация: (7)
на цевку обратите внимание. самая доступная кость для работы. масёл можно купить легко и везде . выварить тоже каждый сможет . много способов поменять цвет кости ...


Вложения:



_________________
с Уважением Гемранов
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работа с рогом и костью
СообщениеДобавлено: 12.06.17, 16:57 
Завсегдатай
Не в сети  
Зарегистрирован: 18.03.17, 14:03
Сообщения: 249
Откуда: Москва
Репутация: (28)
handmadegemranov писал(а):
на цевку обратите внимание

А цевка это что или кто, пардон?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работа с рогом и костью
СообщениеДобавлено: 12.06.17, 21:12 
Настоящий знаток (лауреат)
Аватара пользователя
Не в сети  
Зарегистрирован: 01.08.15, 16:32
Сообщения: 656
Откуда: Москва
Репутация: (39)
Трубчатая кость коровы


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работа с рогом и костью
СообщениеДобавлено: 13.06.17, 6:51 
Стремится к знаниям
Не в сети  
Зарегистрирован: 24.10.16, 10:15
Сообщения: 113
Откуда: Сухой Лог
Предупреждения: 1
Репутация: (7)
S&T писал(а):
handmadegemranov писал(а):
на цевку обратите внимание

А цевка это что или кто, пардон?
трубчатая кость как правило бедро ( там больше из чего выбрать , корова , лось конь , у последних прочнее и плотнее , вываривают , отбеливают , вылёживается... в старину широко использовалась..

_________________
с Уважением Гемранов


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работа с рогом и костью
СообщениеДобавлено: 14.06.17, 22:59 
Завсегдатай
Не в сети  
Зарегистрирован: 18.03.17, 14:03
Сообщения: 249
Откуда: Москва
Репутация: (28)
И все эти операции реально в домашних условиях сделать, на подручных средствах?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB


ßíäåêñ.Ìåòðèêà


ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ
Рейтинг@Mail.ru     

 
     
  Мы производим ремонт опасных бритв любой сложности, за исключением сильных повреждений или окисления режущей кромки, а также восстановления логотипов.  
     



  Имя и логотип BRITVA.ru принадлежат зарегистрированной торговой марке napukmaxep®, являющейся собственностью торговой сети "Магазины для парикмахеров" и представляющей её в Интернет. Все права защищены.


 

© 2003–2017, BRITVA·RU
Privacy policy

Телефоны: (495) 347-9000, 347-9001, 347-9658, 771-1940

Design by ChoolsonDesign studio